SRI LANKA - EXPLORING THE TEARDROP OF INDIA ON ...

Hey guys! ¡Este mes os traemos un viaje que últimamente se está poniendo muy de moda y creemos que os va a encantar! Sri Lanka o “Ceilán”, un país insular de Asia, ubicado en pleno golfo de Bengala conocido también como la lágrima de la India.Si tenéis un espíritu aventurero y os gusta conocer nuevas culturas, Sri Lanka no os va a decepcionar.Un total de 13 días nonstop pasando de la playa a las montañas más altas de la isla, conectadas con un tren azul donde puedes colgarte por la puerta. Esta vez os proponemos un viaje SUPER LOW COST, aunque os animamos a que vosotros le suméis vuestras propias variaciones para hacerlo especial.Os dejamos el MyMaps como siempre para que le echéis un vistazo a la ruta:   Día 1 - Llegada al aeropuerto de Colombo + Bus a AnuradhapuraDía 2 - Bicicletas por los Templos y bañito con la puesta de sol (Anuradhapura – Triconmalee (Upuvele))Día 3 - Día de paseos, partidos de volley y templos (Upuvele)Día 4 - Inmersiones en Pigeon Iceland y bus hacia Sigiriya (Upuvele – Sigiriya)Día 5 - The Lion’s Rock en Sigiriya y 7 horas de Bus a Dalhouise (Sigiriya – Dalhouise (Adams Peack))Dia 6 - Subiendo la montaña más alta de Sri Lanka y viaje en el tren azul (Adams Peack – Ella)Día 7 - Visita a las plantaciones de té y excursión a Ella’s Rock (Ella)Día 8 - Trip hacia Arugam, el PLACE TO BE en Sri Lanka (Ella – Arugam bay)Días 9, 10 y 11 - Surfing all day in Arugam Bay (Arugam Bay)Día 12 - Día de playa en el sur de la isla de Sri Lanka (Arugam Bay – Tangalle)Día 13 - Going back home (Tangalle – Aeropuerto)TIPS for the TRIP Después de esta pequeña intro, vamos a pasaros el itinerario y las experiencias que nos ocurrieron en el viaje. Let´s go!! Día 1 - Llegada al aeropuerto de Colombo + Bus a AnuradhapuraAterrizamos en el aeropuerto de Colombo (Capital de Sri Lanka), pasamos el control de visas y recogemos el equipaje embarcado. Cambiamos un poco de cash (en el aeropuerto no suelen tener el mejor cambio) y compramos una tarjeta SIM para tener datos (compañía DIALOG por 800 LKR tienes 4GB ). Preguntamos en la oficina de turismo del aeropuerto cómo podemos ir hasta Anuradhapura ya que ninguno de nosotros se ha mirado nada de cómo viajar. En resumen, empezamos el trip muy perdidos.Salimos del aeropuerto y nos encontramos con infinidad de taxistas que, como suele ser común en el Sudeste Asiático, están en la puerta del aeropuerto esperando para llevarte.** No recomiendo coger éstos ya que suelen ser un poco caros.Cogemos un bus del aeropuerto que nos lleva hasta la parada central de buses de Colombo. Este bus cuesta 130 LKR, que son aproximadamente 60 céntimos y tarda una hora aprox hasta Colombo. El bus nos deja en la parada de Colombo, que a primera vista es una locura, hay 100 buses y todos se mueven sin orden alguno. Buscamos el bus para ir a Anuradhapura, lo encontramos y nos dicen que sale en 5 mins, así que nos da tiempo a comprar un par de aguas y algo de comida ya que el viaje dura unas 6 horas (cuesta más o menos unas 200 LKR).      El viaje en bus se hace durísimo, conducen fatal y el bus va llenísimo, no hay espacio ni para estirar las piernas. Al llegar los Tuktukeros nos empiezan a dar la brasa para que nos subamos a su tuktuk para ir a un hostal que dicen que es de un conocido, pasamos de ellos y nos separamos unos 200 metros. Allí, con la ayuda de la guía encontramos un hostal que se llama FRENCH GARDEN donde una noche en una habitación con 4 camas nos sale por 5500 LKR. Al estar cansados, no queremos seguir buscando así que decidimos quedarnos en ese hotel. Son bastante simpáticos, aunque no conseguimos bajar nada el precio. Nos duchamos y salimos a cenar por el centro del pueblo. Hay varios restaurantes baratos y un poco cutres, pero la comida es la típica ceilandesa. Estamos reventados del viaje así que después de cenar damos un mini paseo y nos vamos a dormir.Día 2 - Bicicletas por los Templos y bañito con la puesta de sol (Anuradhapura – Triconmalee (Upuvele))Nos levantamos sobre las 8 de la mañana ya que estábamos reventados del viaje del día anterior, desayunamos en el hostal y alquilamos unas bicis en el mismo hostal (400 LKR por persona) para visitar los templos de la zona. En el hostal nos dan un mapa con los templos más importantes de la zona y trazamos una ruta para intentar verlos todos. Cómo no, entre templo y templo hacemos unas competiciones para ver quién llega antes y nos llevamos un par de gritos de locales que se asustan. En algunos de los templos hay que pagar hasta 25€ para entrar a verlos!     ** Os recomiendo ir sólo a los templos gratuitos ya que no hay mucha diferencia con los templos de pago.** Importante llevar algo para taparse rodillas y hombros, ya que es necesario para entrar a la mayoría de los templos.Estamos hasta las 14h visitando templos porque a las 15h sale el taxi que hemos contratado para ir a Triconmalee ya que no quedan buses para ir hasta allí.A las 15:30h cogemos el taxi y pagamos 8000 LKR por 2:30 horas de trayecto. De camino a Triconmalee leemos en la guía que el buen sitio para dormir es la playa de Upuvele, que está a 3km al norte, así que le decimos al conductor que nos lleve ahí. Encontramos un hostal en primera línea de mar que se llama Shivas, la noche nos sale a unos 8000 LKR por una habitación con 6 camas. Después de dejar las mochilas vamos a la playa y nos bañamos mientras vemos la puesta del sol detrás de las palmeras.    Aprovechamos para reservar las inmersiones en Pigeon Island ya que suelen estar llenas para el día siguiente (Cuestan unos 75 euros 2 inmersiones la misma mañana).Otra actividad que se puede reservar es el snorkel trip en Pigeon Istand y en la misma playa están los sitios de buceo donde se puede reservar. Nos duchamos y vamos a cenar a un restaurante que está en la carretera principal justo al lado de nuestro hotel. La comida es buena y barata. Después de cenar, nos vamos a dormir. Día 3 -Día de paseos, partidos de volley y templos (Upuvele)Nos levantamos muy temprano para ver salir el sol en la playa. Después de estar un buen rato chilling, vamos a desayunar al hotel.       No sabemos muy bien que hacer, así que después de desayunar les preguntamos a los dueños del hotel y nos comentan que podemos visitar el templo de Salli Muthumariyamman Temple. Nos ponemos a andar dirección norte por la playa de Upuvele. Después de andar una hora llegamos a un río, buscamos un puente cerca, pero al final decidimos que es más fácil si lo cruzamos nadando. Por suerte el río no baja con mucha corriente así que es bastante fácil y el agua solo cubre 1,5m. Una vez cruzamos el río, escalamos una roca y llegamos al Templo.       Es un templo muy distinto a los demás, colorido y muy cuidado. Nos tumbamos a descansar en la arena de la playa después de la buena excursión que hemos hecho. De vuelta para el hotel encontramos un bar con mucho ambiente, el Fernando’s Bar, con una red de vóley y mesas en la arena de la playa. Decidimos comer allí y echar unos partidillos de vóley con un grupo de franceses.Volvemos al hotel y nos cambiamos rápidamente para coger un Tuktuk para ir a visitar el templo nuevo de Triconmalee (Thirukkoneswarm Kovil). Del hotel al centro de Triconmalee nos cuesta unos 100LKR. De camino al templo pasamos por un campo de fútbol donde unos locales están jugando un partido, nos invitan y les metemos una paliza impresionante.. eso sí, acabamos muertos.     Después del partido de camino al templo, pasamos por el Fort Frederick, que es un fuerte de granito y roca construido en el año 1624 por los portugueses con los restos de un templo hindú destruido.En el templo hay que entrar descalzo así que tienes que pagar 20 LKR para guardar los zapatos. Llegamos antes de la puesta de Sol, lo que nos gustó mucho porque se ven unas vistas preciosas de toda la bahía de Triconmalee. De vuelta a casa buscamos un restaurante para cenar, pero como ninguno nos acaba de convencer y estamos muy cansados decidimos volver al de la noche anterior al lado del hotel, al que nos reciben con una sonrisa. Cenamos y nos vamos a dormir temprano porque al día siguiente nos pasan a buscar a las 6:00 de la mañana para ir a bucear.Día 4 - Inmersiones en Pigeon Iceland y bus hacia Sigiriya (Upuvele – Sigiriya)Nos despertamos pronto y a las 7am llegamos al resort de buceo, desayunamos y preparamos el equipo. Nos dicen que hay mucha corriente y que la visibilidad va a ser un poco mala, pero igualmente hacemos la inmersión. Al final resulta no ser tan mala y el sitio es brutal.** Recomiendo hacer el trip de snorkel ya que es mucho más barato y ves más o menos lo mismo.Después de las dos inmersiones visitamos la Pigeon Island que tiene unas aguas cristalinas increíbles con coral muy muy bonito y arena blanca en la playa.El único downside de la excursión es la gran cantidad de turistas en la isla. Pero aun así creo que vale mucho la pena.     Al volver al hotel recogemos la habitación y vamos a buscar el bus para ir hacia Sigiriya. Para llegar a Sigiriya, es necesario coger dos buses, el primero en dirección a Dambulla y después otro para llegar de allí hasta Sigiriya. Llegamos sobre las 19:00 y, cómo no, perdemos el bus de conexión. Por suerte al cabo de una hora nos recoge un local con su coche y nos lleva hasta Sigiriya. Encontramos un hostal donde tienen una habitación por 5000 LKR con 6 camas y un ventilador. Un poco apretado todo, pero ya nos va bien.       Dejamos las mochilas y vamos a cenar. En el restaurante local nos explican que es mejor subir a la montaña de Pidurangala ya que se ve el yacimiento arqueológico de Sigiriya (Lions Rock) con la salida del Sol.Nos vamos a dormir temprano ya que a la mañana siguiente nos pasa a buscar el taxi a las 4:30 para llevarnos al pie de Pidurangala.  Día 5 - The Lion’s Rock en Sigiriya y 7 horas de Bus a Dalhouise (Sigiriya – Dalhouise (Adams Peack))Nos levantamos a las 4:15 y el taxi (900LKR) nos recoge a las 4:30 para llevarnos a la entrada de la montaña de Pidurangala. Llegamos al principio de la excursión, donde para entrar tienes que pasar por un templo y pagar 500LKR para subir a la montaña. La excursión es muy corta, de unos 20 minutos, y bastante fácil, sólo al final hay que escalar un poco una roca.** Para subir a la Lion Rock hay que pagar unos 10.000LKR en cambio para Pidurangala solo 500LKR.    Llegamos arriba justo para ver la salida del sol y la verdad es que es espectacular. Es importante llevar ropa de abrigo ya que suele hacer frío a primera hora de la mañana. Sobre las 10 volvemos al hostal donde nos preparan un desayuno que da gusto después del work out!.  Esa noche cenamos en Ristorante Christl, a 5 mins del hotel, y también os lo recomiendo mucho, porque fueron muy rápidos y la relación calidad precio era buena. Después de unas buenas pizzas nos fuimos a dormir pronto, porque, como no, ¡al día siguiente madrugábamos otra vez!  Después de desayunar descansamos en el hotel y sobre las 14:00 decidimos que al día siguiente íbamos a subir a Adams Peack, una montaña de 2240 metros. Preguntamos y nos dicen que hay que llegar primero hasta Dalhouise. Es importante ir con tiempo a Dalhouise ya que el viaje es muy largo. Cogemos 3 buses y un taxi para llegar ahí sobre las 11 de la noche.El recorrido es: Sigiriya-Dambulla-Kandy-Hatton y taxi desde Hatton hasta Dalhouise. El taxi y el hotel los gestionamos desde el bus de Kandy a Hatton por falta de tiempo.**Solo hay buses en temporada de peregrinaje. La única forma de llegar hasta Dalhouise es en taxi y cuesta unos 3000-4000 LKR por trayecto.En Dalhouse dormimos en un hostal llamado Green House, es bastante precario (para variar), pero como no hay que dormir muchas horas tampoco le damos mucha importancia. La excursión de Adams Peack empieza sobre las 3 AM. Son las 00:30, ponemos las alarmas para las 3:30 AM y nos vamos a dormir directos, ha sido un día muy largo. Dia 6 - Subiendo la montaña más alta de Sri Lanka y viaje en el tren azul (Adams Peack – Ella)Suenan las alarmas, pero es imposible levantarse, al final nos levantamos todos a las 4:15 y a las 4:30 empezamos la excursión. No llueve, pero parece que está nublado. Es normal en esta época del año, muchas veces después de la salida del sol el cielo se despeja.Imagínate una montaña muy escarpada, casi vertical, cubierta de exuberante vegetación, en la que tras ascender más de 5.500 escalones de desigual altura alcanzas un templo sagrado que se esconde en la cima envuelto entre nubes. Después de 2:30 horas subiendo escaleras llegamos a la cima del pico. No se ve nada y hace bastante frío, pero estamos satisfechos porque es algo que hay que hacer en Sri Lanka.   Bajamos y llegamos a las 9:30 al hostal donde pedimos el taxi para las 10, ya que queremos llegar a coger el tren de las 11:15 de Hatton a Ella. El taxista llega un poco tarde, pero después conduce bastante rápido y llegamos perfectos para comprar los billetes de tren.** Decidimos coger el tren de las 11:15 porque nos dicen que el de las 13 va siempre muy lleno.   Lo mejor que se puede hacer es conseguir una puerta y ver todo el trayecto de Hatton hasta Ella por la ventana. El viaje dura unas 5 horas. Las dos primeras horas las buenas vistas están a ala derecha y 3 siguientes por la izquierda. El paisaje es espectacular y el tren es muy barato. 6 billetes costaron unos 1000 LKR más o menos en segunda clase.     Llegamos a Ella y estamos destrozados y un poco agobiados del tren, ya que iba bastante lleno y casi no habíamos dormido. Al llegar a Ella pasa lo de siempre, vienen 40 locales ofreciéndote TukTuk y alojamiento. Por suerte nos viene una señora muy simpática que nos ofrece un sitio para dormir que nos cuesta 500 LKR por persona por noche y desayuno por 200 LKR, el Holiday Home Guest Inn, que además está a 8 minutos andando del centro.Cenamos en un restaurante que se llama Rasta, comida local buenísima. Después de cenar vamos al famoso restaurante de Ella Cafe Chill a tomar unas birras. Para cenar quizás es un poco caro porque sirven comida occidental, pero vale la pena tomar unas cervezas ya que hay mucho ambiente. Por la noche refresca así que está bien coger un jersey antes de salir a cenar.Día 7 - Visita a las plantaciones de té y excursión a Ella’s Rock (Ella)Nos volvemos a levantar temprano, desayunamos en el hotel, cogemos un par de botellas de agua y nos vamos a ver las plantaciones de te. La señora del hostal nos recomienda ir a primera hora para ver a los locales trabajando.Se pueden visitar las factorías de producción del te, pero decidimos ver sólo las plantaciones.Después de las plantaciones decidimos subir la pequeña montaña de Ella’s Rock. Preguntamos a un par de locales y nos dicen que lo mejor es coger un guía. Pasamos del guía ya que queremos vivir un poco de aventura, aunque sabemos que nos vamos a perder un poco.. pero a eso hemos venido!  Lo guapo de esta excursión es que hay muchos caminos distintos y vas inventando un poco la ruta. La verdad es que vale mucho la pena pero es muy importante coger agua porque durante el día suele hacer calor. Desde el pico se ve todo el valle de Ella con todas las plantaciones de te, muy recomendable subir a verlo!   Volvemos agotados y acabamos el día en el Café Chill tomando unas birras con un grupo de italianas.Día 8 - Trip hacia Arugam, el PLACE TO BE en Sri Lanka (Ella – Arugam bay)Nos levantamos temprano para desayunar e ir a buscar el bus para dirigirnos a Arugam Bay. El bus pasa a las 7AM y hacemos escala en Monaragala para finalmente llegar a Putuvil, que es el pueblo de al lado. Desde Putuvil se tiene que coger un tuktuk que cuesta 250LKR para ir hasta Arugam Bay.Al llegar a Arugam bay el bus te deja en la parte más céntrica de la playa. Desde ahí empezamos como siempre a buscar hostales, acabamos en el Samantha’s Folly la primera noche (unas cabañas en primera línea de playa, la opción más barata 5000 LKR). Después de dejar las maletas, vamos a buscar un sitio para comer, con la mala suerte que al ser festivo todo estaba cerrado, pero encontramos un restaurante abierto que además de ser baratísimo está muy bueno, y la gente que trabaja ahí es súper maja.Por la tarde, al estar todos reventados vamos a dar un paseo y a mirar los precios de tablas de surf para alquilar (700 LKR/día aprox).Vamos andando hasta main point para checkear las olas y nos quedamos con muchas ganas de entrar a surfear.Los sábados se hace una fiesta muy chula en la playa Mambo. Empieza sobre las 10 y acaba a las 5 de la madrugada.** Se puede comprar alcohol del ilegal en supermercados pequeños (la botella costó unos 2500 LKR).   Acabamos cenando en el mismo sitio, donde comimos el buen arroz con verduritas y por la noche montamos un copeo en el mismo hotel. Sobre la 1 vamos para la farra. Como no, ¡estamos hasta el final en la fiesta! Vemos salir el sol y nos vamos a dormir a las cabañas. Días 9, 10 y 11 - Surfing all day in Arugam Bay (Arugam Bay)Nos despertamos lloviendo y es cuando nos damos cuenta de que dormir en las cabañas no era tan buena idea. Así que decidimos que lo mejor que podemos hacer es buscar otro hostal. Los mismos del Samantha’s Folly nos ofrecen el Lazy Bay Arugam Bay por 3400 LKR/noche por habitación de 3 personas con aire acondicionado. La verdad es que este segundo hotel está súper bien. Es muy céntrico y está delante del sitio donde siempre acabamos comiendo.Por la tarde vamos a buscar las tablas a una tienda de surf y las conseguimos por 2000 LKR 3 días.Cogemos las tablas y nos vamos al main point a surfear. El primer día es increíble. El main point está dividido en 2 partes: Está la parte de pros y la parte más principiante.** Importante el fondo es de coral y hay que vigilar mucho al entrar y salir del agua ya que es muy fácil cortarse con el coral o la roca. Sobretodo con la marea baja.   Estamos dos horas y media surfeando y vemos el sol ponerse mientras nos robamos las olas entre nosotros. Salimos reventados pero muy contentos, vamos directos a cenar y a dormir, porque por la mañana siguiente queríamos ver la salida del sol surfeando!     Los dos días siguientes los pasamos explorando los diferentes spots de surf de la zona de Arugam. Para moverse hay que ir en tuktuk ya que algunos spots están a media horita. Es difícil negociar el precio, lo mejor que se puede hacer es gestionarlo desde el propio hotel donde estás hospedado.Una tarde vamos a Wiskey point a surfear, y justo cuando nos está recogiendo el TukTuk de la nada aparece un elefante salvaje! Así que nos quedamos refugiados en el hostel y cancelamos la sesión de surfing… casi morimos!Día 12 - Día de playa en el sur de la isla de Sri Lanka (Arugam Bay – Tangalle)Nos levantamos a las 5:30 de la mañana para hacer las maletas, a las 6 nos estaba esperando el tuktuk que nos lleva a Putuvil, donde sale el bus hacia Tangalle. El bus no es directo, primero hace escala en Monaragala para después llegar a Tangalle. Tardamos unas 6 horas en llegar.Al llegar ahí, como siempre, vienen muchos locales a intentar vender su hotel, pero buscamos en el google maps y nos dirigimos a la playa que es donde parece que hay más. De camino a la playa preguntamos a un par de hoteles que están vacíos. Nos encontramos con un local que nos lo deja por 400 LKR. El sitio se llama Sarath’s. Está un poco hecho caldo, pero por lo que pagamos no podemos pedir más.Después de comer en un restaurante que encontramos en TripAdvisor (Famili Restaurant), cogemos un tuktuk para ir a Pehebiya Beach, donde hay un swing muy guapo para hacer fotos. Al lado hay un café (Verse collective) que está super bien para chilear y aprovechamos para hacer unas fotos en la cuerda con el atardecer.    **Durante los meses de Julio y Agosto suele hacer bastante mal tiempo en el sur de la isla, por suerte a nosotros no nos llovió. También recomendamos la playa de Unuwatuna que es una de las playas más famosas del sur de Sri Lanka al lado de Galle.Volvemos al hotel para cenar en el mismo sitio donde habíamos comido y estamos con los dueños hablando un buen rato. Súper buena familia todos, nos ayudaron a gestionar la van para volver al aeropuerto al día siguiente.Día 13 - Going back home (Tangalle – Aeropuerto)Nos levantamos tranquilamente y desayunamos sobre las 9am. Nuestro vuelo no sale hasta las 8 de la noche así que decidimos hacer un poco de turismo por la ciudad de Tangalle, comprar típicos souvenirs para la familia/amigos y descansar del tute de viaje que nos hemos pegado.A las 14 viene a recogernos la van que nos lleva directos al aeropuerto. Se tarda unas 3 horas aprox pero todo depende del tráfico (en estos países nunca se sabe). Llegamos perfectos 4 horas antes a la terminal internacional del aeropuerto de Colombo. Embarcamos las maletas y nos despedimos de Sri Lanka.PS: Toda la estancia nos costó 300€ por persona, no creo que nadie lo pueda superar!And that is all folks! Os dejo un par de tips que creo que os van a ser muy útiles para el viaje. ENJOYTIPS for the TRIPCheck the weather first! Para el equipaje es recomendable mirar el tiempo que hará en las zonas que vamos a visitar, pero sino, siempre se puede comprar en destino. En la mochila es fundamental llevar un neceser con medicamentos básicos, crema solar, anti mosquitos, un chubasquero y bañador.** Los visados turísticos hay que gestionarlos 48h mínimo antes de viajar, esto se puede hacer desde http://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/center.jsp?locale=es_ES y el precio 35 USD.Es difícil encontrar establecimientos donde permitan pagar con tarjeta, así que lo mejor es cambiar cash en los pueblos. El cambio suele estar por 1€🡪200LKR. No suelen timarte, pero siempre va bien estar con los ojos abiertos a la hora de cambiar dinero.Dónde comer y dormir dependerá de vuestros gustos y comodidades, pero en este caso os proponemos las opciones para mochileros que quieran una real experience. El coste aproximado por día es de 10-30 €. Lo mejor que podéis hacer para comer en los sitios es buscar en la guía o en TripAdvisor. Nosotros encontramos muchos restaurantes buenísimos y baratísimos. El agua para beber siempre se tiene que comprar embotellada, la podéis encontrar en supermercados, restaurantes y pequeños comercios. Suele costar entre 70 y 80 LKR. La mayoría de restaurantes sirven arroz frito o noodles con verduras que el precio medio suele ser unos 300 LKR.**Si no te gusta el picante es muy recomendable que cada vez que pides un plato les pidas que no sea picante, ya que para ellos es normal poner especies en todos los platos y muchas veces pican mucho.Para dormir hay una gran cantidad de oferta, cuando llegas a los sitios en bus, tren o taxi suelen venir muchos tuktukeros ofreciendo sitios para dormir. Lo que yo recomiendo es alejarte de ahí lo más rápido que puedas, ya que suelen agobiar bastante. Normalmente la gente local es muy amable y siempre intentaran ayudar en todo lo que puedan, aunque muchas veces no entiendan ni una palabra de inglés. Las habitaciones más baratas suelen rondar los 500-1000LKR/Persona, depende de las comodidades de ésta.** Un truco para conseguir bajar el precio de las habitaciones es recomendarles en TripAdvisor o Google maps.** Muchos hostales te ofrecen desayuno por un extra que suele ser unos 200-400LKR, sino en el súper se pueden comprar zumos y galletas para desayunar.   Cómo desplazarse Hay distintos medios de transporte: Bus, Tren, Tuk-Tuk, y taxi. En Sri Lanka los transportes públicos empiezan sobre las 6:00 am hasta las 7:00 pm (aprox).El bus es el transporte más barato para recorrer largas distancias. Suele estar muy concurrido así que para viajar más cómodo lo mejor es coger el primer bus del día. Preguntad a locales para saber horarios y dónde están las paradas, el billete se compra dentro del propio bus. En Sri Lanka se conduce muy mal y al principio asusta un poco, van adelantando por todos lados y de repente el bus pega un frenazo porque está a punto de atropellar a alguien, pero con el tiempo uno se acaba acostumbrando.El tren es un must en el trip, sobretodo el que conecta Kandy con Ella. El precio es similar al de los buses y se puede viajar en tres tipos de clase distintas.Los famosos tuktuks los vas a encontrar por todos lados y para recorrer distancias cortas son ideales. El precio suele ser de 100LKR por kilómetro aproximadamente, así que es buena idea mirar el recorrido previamente con google maps.Private taxi/van es la forma más cómoda de viajar, pero a la vez más cara. Aunque a veces va a ser la única opción para desplazarse ya que no quedan ni buses ni trenes para ir al sitio.** Para saber cuál es la mejor forma de llegar al destino lo mejor es preguntar a los locales, si es posible a más de uno, que a veces ni ellos saben que les estás preguntando, pero siempre te van a responder con una buena sonrisa.     Author Profile   Axel Blanch es un joven aventurero amante del mar y de la montaña. Disfruta practicando deportes al aire libre como el freeski, surf y todos los deportes extremos. En Blue Banana tenemos la gran suerte de contar con él dentro del equipo, y su misión no es otra que la de hacer realidad la nueva aventura y conseguir plasmarlo en nuestra marca a través de un contenido con un punto de vista propio, que vaya al siguiente nivel. Esto no va del qué hacemos sino del cómo lo hacemos. Y junto con Gonzalo Pasquier son los encargados de demostrarlo. 

RAJA AMPAT – LAST PARADISE ON EARTH

Hey! Hoy os traigo uno de los sitios más espectaculares del mundo, Raja Ampat. Aún intactas y sin descubrir, las islas de Raja Ampat no son fáciles de alcanzar y la información al respecto es bastante limitada.Este lugar es una parada obligatoria de tu viaje por Indonesia si buscas paisajes vírgenes, tranquilidad, y sobretodo bucear. Sí, porque Raja Ampat es uno de los núcleos de la biodiversidad marina, tiene la mayor variedad de coral del mundo y casi 1 millón y medio de hectáreas están protegidas, lo que provoca una explosión de vida subacuática digna de visitar para cualquier amante del buceo.Lorenzo Ferretti, uno de nuestros colaboradores (@lorenzowanderlust), estuvo ahí hace unos meses, explorando durante 10 días las magníficas islas de Raja Ampat, y nos ha traído toda la info necesaria para planificar el viaje y muchos consejos que, una vez allí, vienen como agua de Mayo!Los lugares que vimos fueron los siguientes (links a los días):LLEGAR A RAJA AMPAT  DE SORONG A WAISAI.DE WAISAI A KRI ISLAND VIAJANDO A LA ISLA DE KRIBONUS DE DESPEDIDA Como siempre os dejo un mymaps con la ruta para que os situéis en el mapa!    LLEGAR A RAJA AMPAT Raja Ampat se encuentra frente a la costa de Papúa Occidental, que es un área remota de Indonesia.El primer paso, desde cualquier lugar donde te encuentres, es llegar a Sorong, la ciudad más importante y grande cerca de Raja Ampat.    La forma más fácil de llegar a Raja Ampat es volando a la ciudad de Sorong, en Papúa Occidental.Si vienes de otro país, la mejor opción para llegar a Sorong es volar a Yakarta (Java) primero. Los vuelos directos operan diariamente desde Yakarta, aunque el más barato incluye una escala en Makassar. Rondan los 100€ por trayectoSi ya estás en Indonesia, puede considerar también las opciones de Surabaya (Java Oriental) y Makassar (Sulawesi), desde donde también operan vuelos directos todos los días.Surabaya en Java Oriental es la mejor opción para aquellos que no quieren perderse el Monte Bromo (que visitamos en nuestro viaje para grabar la nueva colección LINK). Nosotros optamos por visitar Raja Ampat primero y luego volar de Sorong a Surabaya para visitar la zona del Bromo. Si estás en Bali, la mejor opción es volar de Denpasar a Makassar y luego tomar otro vuelo a Sorong.En fin, que hay que llegar vía avión! Una vez allí, tu próximo destino será Waisai, la ciudad principal de las islas Raja Ampat.    DE SORONG A WAISAI A menos que vayas a alojarte en resort (que puede incluir un traslado privado directamente desde la ciudad de Sorong), deberás llegar a Waisai por tu cuenta.Ubicada en la isla de Waigeo, Waisai es la ciudad principal de Raja Ampat y es básicamente una puerta de entrada a todas las islas de Raja Ampat. Para llegar hasta aquí hay principalmente dos opciones:EN FERRY:La primera opción (y la más barata) es coger el Ferry Express que sale dos veces al día desde el puerto de Sorong.** los taxistas te pedirán alrededor de 100.000 IDR ($ 7 USD) por un trayecto de 3 km desde el aeropuerto hasta el puerto. Puedes regatearlo a 50,000 IDR o menos si eres lo suficientemente paciente!Los barcos salen dos veces al día de Sorong, a las 9 a y a las 2 pm (domingo a viernes) y a las 9 am y. 12 pm. (sábado) y tarda aproximadamente 2 horas. Los tickets cuestan 100.000 IDR ($ 7 USD) y se pueden comprar directamente en el puerto, o incluso en el barco directamente, así que no te preocupes por reservarlo con antelaciónEN AVIÓN:La otra opción para llegar a Waisai es por vía aérea. Aunque webs como Skyscanner no los muestran, hay dos compañías que operan esta ruta: Susi Air y Wings Air (Lion Air Group).Susi Air, que vuela 3 días a la semana; lunes, miércoles y viernes 09:40 amWing’s Air todos los días 10:20 amY como ya sabrás si has viajado un poco por el sudeste asiático, los tiempos de vuelo pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso, por lo que siempre es mejor llamar y confirmar el horario de vuelo!  DE WAISAI A KRI ISLAND     Y cuando parece que has llegado, ¡aún queda un poco más! Hay muchos trayectos y se hace largo llegar, pero es el paraíso.. no te esperabas llegar en avión, ¿verdad?(Bueno, antes de seguir, para y hazme caso, ve al super que hay al lado del puerto, y compra la cerveza que necesites para los días en Raja Ampat, ya que en las islas no hay nada que no sea la comida cocinada por los homestays!)Aquí hay diferentes opciones, depende de la isla que quieras visitar y del tiempo que tengas. Nosotros, como teníamos prácticamente una semana, decidimos dividir los días en dos destinos; Fam Island y Kri Island.Son los 2 destinos principales de Raja Ampat, así que sea cual sea tu ruta, te recomendamos que los visites!Independientemente del destino, hay que cambiar de puerto para coger el barco que te lleve a tu isla. Así que después de salir del ferry, tendrás que caminar a un puerto diferente (2 minutos a pie) en el que hay que pagar la "Tarifa de Servicio Ambiental’’. ¿Qué incluye la tarifa?En 2014, se introdujo la Tarifa de Servicio Ambiental de Raja Ampat para generar los fondos significativos necesarios para administrar eficazmente las Áreas Marinas Protegidas (AMP) de Raja Ampat.Esto significa que cada viajero tiene que pagar un fee a su llegada. Conserva el comprobante de compra del E.S.F. porque hay bastante control y pueden exigírtelo en cualquier puerto, isla, aeropuerto etc.El permiso de entrada es válido por 12 meses a partir de la fecha de compra.Tarifa de visitante internacional: 1.000.000 IDR ($ 65 USD)Tarifa de visitante nacional: 500,000 IDR ($ 32.50 USD)Después de este paréntesis, seguimos! Una vez en el puerto, viene a recogerte en barca el resort que tengas contratado (que incluirá transporte privado) o la familia de la homestay que hayas contratado. El precio siempre es compartido por barco, por lo que, aunque no es fácil, es mejor buscar a otras personas que viajan a la misma isla / homestay que tú, para compartir los gastos.La gente local generalmente no vive cerca de los homestays. La mayoría de ellos viven en pueblos ubicados en diferentes islas y a sus homestays solo acuden cuando tienen reservas, por lo que a diferencia del resto del país, en Raja Ampat sí es recomendable reservar los alojamientos con algo de antelación. VIAJANDO A LA ISLA DE KRI   Si viajas a Kri, como nosotros, ya que es la más popular de las islas fuera de Waisai, encontrarás otros barcos que van allí con bastante facilidad, por lo que podrás ahorrarte algo de dinero compartiendo la barca.Por fin! Llegamos al destino! Kri Island, una isla de 1,5 kilómetros cuadrados, en medio del archipiélago. Desde aquí no hay transporte público entre islas, pero no es difícil encontrar a otros viajeros que quieran compartir gastos para salir a explorar los alrededores.Sobretodo para ir a Pianyemo, el famoso mirador de los islotes.     Cuando llegamos fuimos directos a nuestro alojamiento, una homestay. Mirad, en Raja Ampat hay dos tipos de alojamiento, o quedarse en casa de una familia local, o ir a un resort de lujo (lo cual no nos podíamos permitir, de momento)Así que nos alojamos en una homestay. Son bungalows muy básicos construidos en la playa o sobre el agua y administrados por familias locales. Raja Ampat tiene una página web desde donde poder reservar. La web es www.stayrajaampat.com, todas las casas de familia se encuentran en ese sitio. Puedes filtrarlas por ubicación, precio, actividades y otras características. El precio más común es 350,000 IDR ($ 23 USD) por persona por noche, incluyendo 3 comidas.En las islas solo hay alojamientos, me refiero a que no hay restaurantes, ni warungs ni nada parecido, será tu ‘’mamá’’ de la homestay quién cocine para ti y tus compis de viaje durante el tiempo en el que os alojéis allí. ES POR ESO que no podemos recomendar más que MIRÉIS LAS REVIEWS de cada homestay para ver si cocinan variado, ya que siempre (y queremos decir, SIEMPRE) incluye arroz y verduras al vapor, con y a veces huevos o pescado. El desayuno es lo que más duro fue y normalmente se puede elegir entre plátanos fritos o pan blanco (literalmente, nada más).CONSEJO: cuando compres las cervezas, compra un frasco de mermelada también, te puede salvar los desayunos! (de nada)Ten en cuenta que cuando te alojes en una casa de familia no tendrás otras opciones para comer, así que busca bien!!La mayoría de las homestays no tienen electricidad las 24 horas. La electricidad va normalmente de 6 p.m. a 11 p.m. con generadores eléctricos, por eso te recomendamos que te lleves un frontal o una linterna pequeña, a nosotros nos vino muy bien! El agua generalmente proviene de pozos y luego se bombea y se recoge en grandes cubos. Así que no esperes gran cosa, lo que más nos costó fue adaptarnos a la ducha que en muchas homestays puede ser de agua salada.Y como es de esperar, olvídate del wifi si no estás en un buen resort! Aprovecha para desconectar, ya subirás stories cuando vuelvas a casa!      Estuvimos unos días relajándonos en el paraíso, y desde Kri hicimos unos cuantos Island hoping trips, fáciles de planear a través del homestay. Recorrimos las islas de alrededor, haciendo snorkel y explorando islotes. La visibilidad debajo del agua es excelente y la vida marina increíble. Y lo mejor, los trips son súper baratos, alrededor de 50000 IDR si consigues un buen grupo de gente o viajas con varios amigos.En estos day trips, el sol es demoledor, evita las quemaduras solares! Incluso si estás acostumbrado a la vida de playa, no estás en Fuengirola, el sol de Raja Ampat pega muy fuerte! Asegúrate de comprar un protector libre de químicos que dañen el coral, puedes buscarlos como ‘’reef save’’.      También hicimos unas cuantas inmersiones, queríamos aprovechar que estábamos en la meca del submarinismo, y Kri Island es uno de los lugares más populares de Raja Ampat y lo es por una buena razón. El arrecife en Cape Kri es simplemente increíble y muy conocido por la buena salud y la diversidad de coral que hay.El precio promedio que encontramos para una inmersión fue de aproximadamente 450,000 IDR, 25€, incluido el alquiler del equipo. El precio más bajo que encontramos fue de 350,000 IDR, 18€, incluido el alquiler de equipo, por una inmersión justo enfrente al centro de buceo.    Pero si no quieres o no tienes título para bucear, no te preocupes, el snorkel en Raja Ampat es impresionante también.. haz algún Island Hoping trip y lo verás!*La zona de Raja Ampat es conocida por las fuertes corrientes oceánicas que hay entre las islas, así que ve con cuidado!Después de unos días explorando Kri y sus alrederores, reservamos un barco para ir a nuestro siguiente destino: Fam Island. Allí nuestro plan del día a día iba a ser el mismo, pero íbamos con otro objetivo, visitar Pianyemo, lo más famoso del lugar; unos islotes muy fotogénicos rodeados de agua azul turquesa.Así que nada más llegar a Fam Island, reservamos el barco que nos llevaría hasta allí, y al día siguiente pasamos el día explorando la zona, el azul es de otro mundo y tenerlo para nosotros solos, lo hizo aún más especial.   ¡Una maravilla! Disfrutamos de las vistas y de una buena sesión de snorkel, e hicimos las maletas para seguir nuestro viaje por Indonesia. Sin duda unos días muy especiales en los que aprendimos mucho de la cultura local y nos metimos literalmente en sus casas. Muy agradecidos de todo lo vivido y con ganas de más, cogimos nuestro avión hacia Surabaya para explorar un paisaje totalmente diferente; la zona volcánica del Parque Nacional del Bromo.   Os dejamos aquí un resumen de los gastos mínimos para hacer el viaje y que os hagáis una idea del presupuesto del viaje:3.000.000 IDR , 170€ por persona, vuelo ida y vuelta (Vuelo Yakarta - Sorong), aunque depende bastante de cuándo lo cojas, quizás puedes sacarlo algo más barato.200.000 IDR, 12 € por el taxi, del Aeropuerto de Sorong al Puerto de Sorong para coger el ferry a Wasai y el mismo trayecto de vuelta (7€ por trayecto)200.000 IDR , 12€ por persona, solo ida por el Ferry (Sorong - Waisai), el mismo trayecto de vuelta (7€ por trayecto)100.000 IDR, 60€ por persona por la Tarifa de servicio ambiental, sí, es muy cara, pero es el precio por tener el sitio bien protegido y con una biodiversidad tan amplia.2.000.000 IDR, 115€, por el barco de Waisai a Piaynemo, pero es por barco, así que cuánta más gente encuentres para compartir, más barato saldrá!600.000 IDR, 35€, por el barco de Waisai a Kri, solo ida.350.000 IDR, 25€ por persona, por noche, incluidas 3 comidas – aproximadamente lo que cuesta la homestay.Nosotros, que éramos 2, haciendo el viaje de Waisai a Piaynemo - Piaynemo a Kri - Kri a Waisai (durmiendo en las islas Kri y Piaynemo,) el coste total del transporte fué de alrededor 4.300.000 IDR, que son 2.150.000 IDR, 125€ por persona, pero recordad que cuántos más seáis, menos pagaréis.Nuestro viaje en concreto fue de 10 días, nos gastamos unos 650€ aprox.Ese precio es sin contar las inmersiones para bucear y los day trips que se pueden organizar desde los homestays para conocer los alrededores:Un viaje de un día puede costar desde 100.000 IDR hasta 10.000.000 IDR por barco, dependiendo de dónde te alojes y hacia dónde vayas. Por lo general, si planeas pasar las noches en diferentes islas y hacer excursiones de un día cerca de tu casa de familia (10-15 km), el coste de una excursión de un día es de aproximadamente 400,000-600,000 IDR ($ 27 - $ 40 USD) por la barca.BONUS DE DESPEDIDA:- ¡Bungalows sobre el agua! Los bungalows sobre el agua son increíbles, pero además de ser bonitos, tienen un par de ventajas prácticas. Hace más viento, lo que es un verdadero alivio, ya que las temperaturas son bastante elevadas durante todo el año, además, hay menos cantidad de mosquitos que en tierra, y el precio es muy parecido, así que yo de vostros no me lo pensaría!  Author Profile   Gonzalo Pasquier es un joven aventurero y fotógrafo español. Vive por y para viajar, y sus fotografías están inspiradas en su pasión por la naturaleza. En Blue Banana tenemos la gran suerte de contar con él dentro del equipo, y su misión no es otra que la de hacer realidad la nueva aventura y conseguir plasmarlo en nuestra marca a través de un contenido con un punto de vista propio, que vaya al siguiente nivel. Esto no va del qué hacemos sino del cómo lo hacemos. Y Gonzalo Pasquier es el encargado de demostrarlo.     

INDONESIA 2020 – FOR THE BOOKS

Hello!Después de que muchos de vosotros nos preguntarais, hemos decidido que nuestro siguiente Adventure Journal sea del viaje que hicimos para generar el contenido de la nueva colección SS20, a las islas de Java, Bali y Komodo, en Indonesia.Fue un viaje relativamente corto para todo lo que visitamos, yo os recomiendo que os reservéis por lo menos 15 días (mínimo) para hacer la ruta entera. Nosotros la hicimos en 10 porque íbamos a grabar, pero fue muy justo y cualquier contratiempo puede hacerte perder algún avión y fastidiarte los siguientes días del viaje!Pero vaya, vamos al lío!Java, Bali y Nusa Tengara oriental (Komodo) están situadas en la cadena de islas del sur de Indonesia, dejando Borneo, y Célebes al norte. Están relativamente cerca, aprox 1 hora en avión cada trayecto, y tienen paisajes muy muy diferentes, aunque una cosa en común: solazo y temperatura tropical.Links a los días:Día 0 y 1: Llegada a Bali y visita a Ulun Datu, Handara Gate, y dos de las cascadas más bonitas de la isla.  Día 2. Doble fracaso para visitar Tegalalang Rice fields y rumbo a Nusa Penida..Día 3: Kling Kling beach, Diamond Beach y -1 drone. Día 4. Vuelta a Bali, nos quedamos sin gasolina y casi perdemos el vuelo a JavaDía 5: Visitamos Rainbow Village, estrellamos el drone de repuesto y nos perdemos para llegar a Wonokitri, un pueblo que vive entre volcanesDía 6: Duro despertar, vistas de ensueño antes de desayunar, y trayecto hasta Coban Sewu.Día 7: Visitamos las cascadas más épicas de todo el país, y pagamos un precio muy alto por conseguir un drone para los últimos días de viaje.Día 8: Empezamos a navegar por el Mar de Flores y vivimos un momento inolvidable.Día 9: Otro amanecer épico, otro drone roto.Nuestro viaje empezó en Bali, después volamos a Java y posteriormente a Komodo, desde donde volvimos a Bali a coger el avión de vuelta a casa. Os dejo como siempre un MyMaps para que os hagáis mejor la idea: Además, os dejo también el Schedule de nuestros shootings; está pensado para estar en los sitios más concurridos a la mejor hora, tanto por afluencia de gente como por la luz para las fotos/videos, así que quizás os sirva también, tanto como si quieres evitar las masas o si eres fotógrafo y quieres pillar la mejor luz!     Día 0 y 1: Llegada a Bali y visita a Ulun Datu, Handara Gate, y dos de las cascadas más bonitas de la isla.Llegamos a Bali agotados, y pusimos rumbo al norte de Bali, concretamente a la zona de Munduk, a unas tres horas en coche. Allí pasamos la noche en el hostal Puri Sunset Homestay.Al día siguiente nos despertamos pronto y empezamos con ganas! El día iba a ser bastante largo. Empezamos visitando el templo Balines (primero y último). Estuvimos una hora aproximadamente con el templo para nosotros, tuvimos la suerte de presenciar una ceremonia local y pusimos rumbo al siguiente spot, a 5 minutos en furgo, la famosa Handara Gate, típica puerta Balinesa.      Al ser un poco más tarde, tuvimos que hacer un poco de cola, pero vaya, no hay mucho que explorar, así que hicimos las 4 fotos por las que fuimos y pusimos rumbo al siguiente spot, la cascada de Leke Leke, empezaba la aventura por la jungla!A penas eran las 11 de la mañana y estábamos en medio del tercer shooting del día, íbamos a fuego! El camino que hay que recorrer para llegar a Leke Leke es muy bonito y de apenas 15 minutos, y la recompensa es espectacular! Pero como en todos los sitios espectaculares muy accesibles, recomiendo que vayáis a primera hora para evitar cruzaros con nadie y tener la cascada para vosotros solos!   Acabamos el shooting en la cascada y comimos en el restaurante que hay justo a la entrada, la hamburguesa vegetariana muy muy recomendable!, Descansamos un poco y nos dirigimos a la última localización del día, NungNung.Es una de las cascadas más grandes y con más volumen de agua de Bali, es simplemente única. El camino es un poco más complicado que el de Leke Leke, y también es recomendable ir a primera hora para evitar a las masas, es la más famosa de todas las cascadas de Bali y suele haber bastante gente.**Sobre las 10am entra la luz justo por detrás de la cascada y es impresionante, muy recomendable ir a esa hora si quieres una luz perfecta!Después de un bañito merecidísimo en la cascada, volvimos a Ubud, cenamos en Rai Pasti Rice view, que es un restaurante con vistas a los campos de arroz y con muy buena relación calidad precio, y descansamos hasta el día siguiente. El primer día había sido muy intenso (como todos los que venían haha).  Día 2. Doble fracaso para visitar Tegalalang Rice fields y rumbo a Nusa Penida.Nos despertamos pronto, antes que el sol, sobre las 5am, y nos dirigimos a la primera localización del día, los campos de arroz de Tegalalang. ¿Las típicas fotos de drone de Instagram? Son de allí. De camino nos empezó a llover muy fuerte, y llegamos tan pronto que no había ningún bar/restaurante abierto para esperar a que parase, así que decidimos volver a Ubud, desayunar allí, y volver a intentarlo más tarde. La segunda vez pudimos llegar a los campos, pero a la que llevábamos 5 minutos caminando, empezó a llover otra vez, y no tenía ninguna pinta de parar, así que aprovechamos para hacer contenido de la impermeabilidad de JAMBO, que por cierto, aguantó como un campeón!Esa lluvia no tenía pinta de que fuese a parar, (una de las desventajas de ir a Bali en época de Monzón), así que decidimos anular los shootings que teníamos ese día, y ganar tiempo poniendo rumbo a nuestro siguiente destino, Nusa Penida.**Para los que queráis ir a los campos de arroz de Tegalalang, funcionan de la siguiente manera: hay un sendero que va pasando por todos los campos, pero cada parcela es de un cosechador diferente, y cada vez que pasas a uno nuevo, éste te pide una donación para el mantenimiento. Así que recomiendo llevar muchos billetes pequeños para que no tengáis que pagar 100k idr (8€) en cada parcela, porque con 1, 2 o 5k es suficiente. (Digo 100k porque son los billetes que dan en los moneychangers y en los atm).En fin, cogimos un taxi a Sanur, y allí un barco hasta la isla. Llegamos después de comer, descansamos en el hostal, y vimos la puesta de sol desde la playa con unas cervezas. Claramente no había sido nuestro día, así que nos lo tomamos con calma y nos fuimos a dormir pronto que al día siguiente tocaba madrugar! El hostal se llamaba Full Moon, y no lo puedo recomendar más! Las habitaciones están bien y hacen unos conciertos por las noches que no te puedes perder. Día 3: Kling Kling beach, Diamond Beach y -1 drone.Nos despertamos antes que el sol, como de costumbre, e hicimos el primer shooting en la playa, desayunamos y cogimos las motos para ir a una de las playas más famosas de Instagram, sino la que más, KlingKling beach! ** Un buen sitio para alquilar las motos es Abdul Scooter, está al lado del puerto y el chico habla muy bien inglés. Lo podéis encontrar por Google Maps.**Muy recomendable ir a KlingKling a primera o última hora del día para evitar a todos los coches que viene de Bali haciendo day tours, en temporada alta puede haber hasta 2 horas de cola para ver la playa, a parte que el sol es matador. Así que si puedes elegir, ni te lo pienses!Por suerte o por desgracia yo fui a esa playa 4 años antes, cuando aún no había nada ni nadie, y el cambio me pareció brutal. Cuando fui por primera vez, casi no se podía acceder al acantilado desde donde se ve la playa por la cantidad de vegetación que había, eran las 12 del mediodía y estuve completamente solo. Esta vez parecía un sitio completamente diferente, había más de 15 restaurantes alrededor del acantilado, había que hacer media hora de cola para hacerse la foto con la playa de fondo y hasta habían hecho un camino para poder bajar a la playa… Wow.Hicimos el shooting de Kling Kling y pusimos rumbo al siguiente spot, Diamond Beach, en la otra punta de la isla. La carretera que conecta ambas playas es espectacular, una de las más bonitas de la isla, sobretodo el último tramo! Llegamos a Diamond Beach y empezamos a volar el drone para tener alguna toma panorámica.. y a los 5 minutos se quedo atrapado en lo alto de un árbol. Con la ayuda de una rama de bambú conseguimos bajarlo, pero no sin romper el estabilizador y una de las patas… Bali 1 – BB team 0.Menos mal que trajimos otro por si las moscas! Nos bañamos hasta que se hizo oscuro y justo cuando salimos pasaron unos 4 o 5 delfines muy cerca de la costa, una pasada! Con la adrenalina en el cuerpo cogimos las motos y nos volvimos a casa, sin drone pero muy satisfechos por el día de shooting que habíamos hecho. Día 4. Vuelta a Bali, nos quedamos sin gasolina y casi perdemos el vuelo a JavaAl día siguiente nos despertamos pronto y cogimos el barco de vuelta a Bali, yo os recomendaría que os quedarais otro día en Nusa Penida mínimo, y que visitarais también Broken Beach y Crystal Bay, y si vais de Mayo a Octubre coged un barco por 200k idr por persona para ir a hacer snorkel con Mantas, es increíble. Los pescadores que te llevan están justo en Cristal Bay y puedes pedirlo de un día para otro, o incluso en el mismo día, así que no os preocupéis por reservar con antelación.Cogimos el barco de vuelta a Bali y un taxi a Canggu, un pueblecito que de Balinés tiene poco, ya que está lleno de tiendas abiertas por australianos que pasan temporadas largas en Indonesia. Es el sitio perfecto para variar un poco la dieta y salir del Nasi Goreng (arroz con pollo), y para aprender a hacer surf. Un sitio que está muy bien en Canggu para desayunar/comer es el Crate Caffe, la comida está deliciosa y a muy buen precio! Comimos allí y luego buscamos un sitio de alquiler de motos para hacer una sesión en la playa. No fue fácil ya que muchos no querían dejárnoslas para que no se las llenáramos de arena, pero encontramos un sitio cerca de aquí: 35 Pantai Batu Bolong St, Dalung, Bali donde sí nos las alquilaron sin problema. Así que pillamos las motos y fuimos directos a la playa.. a una que estaba a 2km al norte de Batu Balong Beach, para evitar que hubiese gente. Allí estuvimos 2 horas dando vueltas y haciendo un poco el loco.. nos quedamos sin gasolina y estuvimos a punto de perder el vuelo que teníamos a las 9 de la noche que nos llevaba a Java, pero al final todo salió bien y volamos a Java esa noche.      Llegamos a Surabaya alrededor de las 10 de la noche y allí cogimos un taxi que nos llevó hasta Malang, donde llegamos sobre la 1am al hostal MADOR Malang, muy cerquita de Rainbow village, el sitio al que íbamos a ir al día siguiente.Día 5: Visitamos Rainbow Village, estrellamos el drone de repuesto y nos perdemos para llegar a Wonokitri, un pueblo que vive entre volcanes.Nos despertamos con la calma, ya que llevábamos un buen tute esos últimos días, y buscamos un sitio para desayunar. La verdad que nos costó bastante ya que Malang no es una ciudad para nada turística y es difícil encontrar algún sitio donde desayunar arroz no sea la única opción. Al final encontramos un sitio bastante cerca, llamado Java Dancer Coffee, muy recomendable. Terminamos de desayunar y fuimos directos a Rainbow Village, lo llaman así por sus casas pintadas de colores. Pintarlas fue una iniciativa de los estudiantes del barrio para atraer al turismo, y lo han conseguido. Cobran 1€ de entrada por persona y es otra fuente de ingresos para el barrio, y con gusto decidimos poner de nuestra parte. Me gustaría poneros justo aquí debajo unas fotos con drone de las casas porque se ven muy bonitas desde arriba, ¿pero sabéis cual es la realidad? Que cuando estábamos volando el drone, se cayó al río, un río marrón y profundo totalmente inaccesible, así que perdimos el drone de repuesto con el material de Rainbow village justo dos días más tarde y todavía con muchos días por delante. Fue un duro golpe para todos.  Volvimos al hostal y cogimos las maletas, buscamos una tienda de drones en Malang y encontramos dos, pero ninguna tenía lo que buscábamos, así que decidimos hacer las sesiones de los siguientes 2 días sin drone, y comprarlo una vez en Surabaya, con más margen de tiempo para preguntar a las tiendas e ir a tiro hecho.Con ir a las dos tiendas para intentar comprar el drone y luego buscar un taxi que nos llevara a la zona del volcán Bromo (al ser 5 personas más equipaje la mayoría de coches se quedaban pequeños), al final salimos de Malang sobre las 10 de la noche. Después de todo el día, nos quedamos fritos al minuto 1 de trayecto. Yo me desperté una hora más tarde, y todos seguían durmiendo, miré el maps y me di cuenta que el taxi nos estaba llevando en la dirección que no era, y lo peor es que no entendía ni papa de inglés. Conseguimos hacerle entender que no estaba siguiendo la dirección, pero el tío se empeñaba en que era por ahí. Al final entre unos cuantos locales de un restaurante conseguimos convencerle para que hiciera caso al maps y no a su intuición, y pusimos rumbo a Wonokitri, una villa con apenas 20 casas muy cerca de King Kong point, el sitio donde íbamos a ver amanecer al día siguiente.Cuatro horas más tarde, sobre las 2 de la mañana, llegamos al hostal, pero sin rastro del recepcionista que se suponía nos estaría esperando (le avisamos de que llegaríamos sobre esa hora). Pero bueno, por si no os habéis dado cuenta chic@s, en Indonesia nada sale como estaba previsto, sólo hay que aceptarlo y adaptarse, aunque al principio cueste un poco.. Al final el chico de hostal apareció, hicimos el check in, y nos fuimos a dormir un rato, ya que nos despertábamos a la 4am para ver la salida del sol en uno de los lugares más increíbles de todo el mundo!Día 6: Duro despertar, vistas de ensueño antes de desayunar, y trayecto hasta Coban Sewu.Sonó el despertador y parecía que habíamos dormido a penas 10 minutos. Nos despertamos cansados pero con muchas ganas, y el cielo estaba nubladísimo y muy oscuro, cogimos el Jeep que habíamos contratado con el hostal (Bromo Backpacker Tosari), y nos dirigimos hacia King Kong hill. Llegamos a la entrada del parque nacional en un mar de niebla que no podía tener peor pinta, pero aún así pagamos la entrada (12€ por persona, la más cara de todo el viaje) y tiramos para arriba.. que no se diga que no lo intentamos!Llegamos arriba y ya había algo de luz, al sol le quedaban unos 20 minutos para salir, y difuminada en el fondo se podía ver la silueta del volcán Bromo, y más allá, la del Ijen.. hasta se podía ver el Agung (el volcán más alto de Bali). ESTÁBAMOS POR ENCIMA DE LAS NUBES. Fue simplemente mágico, eran las condiciones perfectas. La luz era inmejorable, las nubes bajas creaban haces de luz que cruzaban las ramas de las palmeras, y el humo que sacaban los volcanes cogía el color rojizo del amanecer… sin duda, una de las mejores salidas del sol de nuestras vidas.Estuvimos más de dos horas haciendo fotos y disfrutando de las vistas y volvimos al pueblo; nuestro plan inicial era bajar al cráter del Bromo a hacer otro shooting, pero justo coincidió con que estaba cerrado por razones de rehabilitación medioambiental del 24 de Enero al 24 de Febrero, así que nos quedamos con las ganas, aunque nos pareció totalmente entendible dada la afluencia de turistas que recibe el Bromo a lo largo del año. Nos hicimos una foto de equipo y volvimos al hostal. Desayunamos con la calma y, sin parar, pusimos rumbo al siguiente destino, Coban Sewu, a unas 4 horas al sur. Coban Sewu es un cañón profundo y frondoso lleno de vegetación donde cae un sistema de cascadas único en el mundo. Es, para mí, la cascada más épica que he visitado.   Llegamos de noche, era un pueblo pequeño, apenas había 2 hostales disponibles para reservar online, nosotros estuvimos en Dear Traveller Guest House and Glampingy no puedo recomendarlo más. El dueño fue muy agradable; al estar el supermercado a dos kilómetros del hostal, nos llevó en su pickup a comprar unas cerves, y al día siguiente nos llevó él mismo a las cascadas sin ningún coste extra. También nos organizó el taxi de vuelta a Surabaya para coger el avión.. la verdad es que no pudimos salir de ahí más contentos.En fin, dormimos muy a gusto y, como no, al día siguiente, madrugábamos. Queríamos tener el lugar para nosotros solos, y lo conseguimos.Día 7: Visitamos las cascadas más épicas de todo el país, y pagamos un precio muy alto por conseguir un drone para los últimos días de viaje.Llegamos a Coban Sewu waterfalls sobre las 6:30 de la mañana, y tras descender al cañón durante media hora, llegamos al pie de las cascadas sin cruzarnos a una persona siquiera. Hicimos el shooting en un par de horas y sobre las 9:30 empezamos la vuelta al hostal.Si vais con tiempo os recomiendo que exploréis un poco más el cañón, ya que tiene unas cuevas llamadas Goa Tetes que merece la pena visitar, además de alguna cascada más que sin duda no os querréis perder! Llegamos al hostal, desayunamos y cogimos el taxi que nos llevaría de vuelta a Surabaya sobre las 11:30 de la mañana. Teníamos el vuelo a las 18:30h, y eran unas 5 horas, así que íbamos con tiempo. Llegamos a Surabaya sobre las 15h, y fuimos directos a la tienda de drones con la que ya habíamos hablado para comprobar que tenían en stock lo que queríamos (Mavic 2 Pro). Llegamos sobre las 15:30h, y el aeropuerto quedaba a una hora aproximadamente. La tienda estaba en un centro comercial, así que nos pusimos a buscarla como locos escaleras arriba escaleras abajo. La encontramos. Tenían el drone. Nos disponíamos a pagar... PERO, no nos aceptó ninguna tarjeta y no teníamos efectivo suficiente, así que no quedó otra que ir a la otra tienda que había en la ciudad, que además estaba de camino al aeropuerto.Llegamos a la otra tienda sobre las 17h de la tarde, el tiempo apretaba cada vez más y necesitábamos comprarlo rápido, así que comprobamos que tuvieran el que queríamos, pagamos con éxito y fuimos como cohetes al aeropuerto! Quedaba media hora para que saliera el avión y estábamos llegando a la terminal de vuelos nacionales. Llegamos y fuimos directos a los mostradores, allí nos dicen que AirAsia opera en la terminal internacional aunque el vuelo sea nacional, así que buscamos otro taxi, y nos dirigimos a la otra terminal, eran las 17:45h, llegamos y el vuelo se había retrasado 1 hora (sin ningún motivo en especial, en Indonesia suele pasar) y fuimos al mostrador de AirAsia. Aquí nos dijeron que habíamos perdido el vuelo, que aunque saliera con retraso, el sistema no admitía mas check ins. Qué p*tada, con todas las letras! Pagamos un precio alto por tener un drone para los últimos días de viaje. No quedó otra, compramos un vuelo para el día siguiente por la mañana directo a Komodo, y esa noche dormimos en Surabaya cerca del aeropuerto.Día 8: Empezamos a navegar por el Mar de Flores y vivimos un momento inolvidableAl día siguiente llegamos al aeropuerto los primeros como era de esperar.. no queríamos jugárnosla haha. Llegamos a Komodo sobre las 12 de la mañana y fuimos directos al puerto a buscar un barco que quisiera alojarnos una noche y llevarnos de ruta por el Mar de Flores. Fue fácil encontrarlo, ya que el propio taxista que nos llevó del aeropuerto a LabuanBajo (pueblo costero desde donde salen todos los barcos) nos presentó a su amigo que casualmente tenía un barco y hacía tours por las islas, suele pasar!Es una experiencia muy cara para lo que es Indonesia, para que os hagáis una idea, pagamos unos 100€ por persona por una noche en el barco con todas las comidas incluidas. Sin duda lo más caro del viaje, pero también lo que más mereció la pena.Entre que fueron a comprar la comida al mercado, venía la tripulación y preparaban el barco para el tour, acabamos saliendo a las 4pm. Hablamos con el capitán para dejar claro el precio y la ruta que queríamos hacer, y pusimos rumbo a la primera y única parada del día, Kelor Island, para ver la puesta de sol. Hicimos un shooting y volamos el drone nuevo con éxito, una pasada las tomas que sacamos de ahí, sólo por eso ya mereció la pena.  Sobre las 7pm volvimos al barco, nos duchamos, y pusimos rumbo a Padar Island, donde íbamos a pasar la noche. El trayecto fue toda una experiencia, el placton bioluminiscente brillaba de color azul eléctrico cuando el barco movía el agua, el cielo estaba estrellado y se veía la vía láctea como nunca, era increíble. Estábamos llegando cuando de repente empezamos a ver sombras azules emergiendo a la superficie.. sí, eran delfines, y con su movimiento iluminaban el agua y la teñían de azul eléctrico. Algo que nunca olvidarán mis compañeros de viaje… porque yo justo en ese p*to momento me estaba duchando y no vi nada!!!En fin, llegamos a Padar Island y nos fuimos a dormir, yo me subí la colchoneta arriba y dormí mirando las estrellas. Los camarotes no son lo mío..Día 9: Otro amanecer épico, otro drone roto.Nos despertamos pronto, sobre las 5am, y el capitán nos llevó con la lancha a la playa desde dónde empezaba la excursión, era más o menos media hora de subida hasta llegar al punto desde donde se ven 3 playas y la mejor vista panorámica de Padar.  Se hacía raro pensar que hace solo 2 días estábamos en otra isla con un paisaje de volcanes que nada tenía que ver con lo que estábamos contemplando…Volamos el drone, hicimos una hora de shooting y volvimos al barco, nos dimos un baño, desayunamos unos buenos pancakes y pusimos rumbo a Pink beach, nuestro siguiente destino!  Lo bonito de Pink Beach son los colores del mar, además de el color rojizo de la arena. Nosotros decidimos quedarnos en el barco y grabar contenido de acción saltando y haciendo un poco de snorkel, aunque si no vas a grabar, te recomiendo que vayas a la playa, es muy bonita también.Seguimos hacia el Sandbar (banco de arena), una playa que emerge del arrecife de coral en medio del mar, sin nada de nada. Estuvimos sólos durante media hora y fue lo más parecido a paraíso tropical de todo lo que habíamos visto hasta el momento. Hicimos un poco de snorkel, vimos tortugas, rayas, e incluso un tiburón!    Decidimos volar el drone para tener tomas panorámicas del barco, cuando de repente empezó a aterrizar por su cuenta en medio del mar.. parecía una broma, no nos podíamos creer que íbamos a perder el tercer drone en tan solo una semana, cuando todos nosotros llevábamos años volando drones y nunca habíamos perdido ninguno. En fin, sí, aterrizó en el agua, pero con las gafas de snorkel lo recuperamos y conseguimos todos los vídeos y fotos que habíamos grabado con él. Menos mal que era el último spot para grabar con drone y ya no lo necesitábamos más, porque vaya tela.   Aún flipando, nos dirigimos a nuestro último destino: Kanawa Island.Agotados por todo el tute que llevábamos, solo teníamos fuerzas para tomarnos una cerve y ver la puesta de sol comentando lo intenso y épico que había sido el viaje. Llevábamos 8 días durmiendo una media de 5 horas y habíamos visitado 3 islas completamente diferentes en apenas una semana, una locura. Perdimos un vuelo, estampamos 3 drones, vimos delfines, nos quedamos sin gasolina en medio de una playa, presenciamos el amanecer más bonito del mundo… pero lo que hace un viaje realmente especial, son las personas con las que lo compartimos. Tuvimos nuestros momentos buenos y algunos más difíciles, pero supimos sacar lo mejor de cada situación.  Todos coincidimos en que fue la vez que mejor nos lo habíamos pasado en Indo, y de vuelta en Bali, al día siguiente, antes de ir hacia el aeropuerto, decidimos hacernos un tattoo todos, porque sí joder, porque la situación lo merecía! Y con dos coj**, nos hicimos una X como recuerdo de esta gran aventura.Indonesia BB Trip 2020 – For the books.  Author Profile   Gonzalo Pasquier es un joven aventurero y fotógrafo español. Vive por y para viajar, y sus fotografías están inspiradas en su pasión por la naturaleza. En Blue Banana tenemos la gran suerte de contar con él dentro del equipo, y su misión no es otra que la de hacer realidad la nueva aventura y conseguir plasmarlo en nuestra marca a través de un contenido con un punto de vista propio, que vaya al siguiente nivel. Esto no va del qué hacemos sino del cómo lo hacemos. Y Gonzalo Pasquier es el encargado de demostrarlo.     

ROADTRIP AROUND NEW ZEALAND

Buenas a todos de nuevo, Soy Gonzalo Pasquier, fotógrafo y amante de la aventura y la naturaleza. Tengo la suerte de trabajar en Blue Banana y poder explicar mis viajes y los de otros aventureros como yo para que os sirvan a la hora de planear los vuestros.Esta vez os traigo un viajazo a uno de los países más especiales que he visitado nunca, Nueva Zelanda.Nueva Zelanda es un país situado en el suroeste del océano Pacífico, cerquita de Australia y de todos esos paraísos tropicales que vemos por Instagram todos los días, como Tahití, donde se celebra un evento mundial de la WSL (World Surf League para los incultos), o Moorea, una isla perdida donde todos los influencers se hacen fotos con rayas y tiburones en aguas turquesas de ensueño. En fin, ya hablaré de esos sitios otro día, este post va sobre el mejor viaje en autocaravana que he hecho en mi vida, y fue en la isla sur de Nueva Zelanda.Los lugares que vimos fueron los siguientes (links a los días):Día 1: Llegada a Queenstown, cervecita y relax viendo el pueblo  Día 2: Alquilamos la furgo y nos dirigimos a Milford Sound, parando en Wakatipu Lake y en 4752323 sitios más porque todo es super bonito.Día 3 : Multa mañanera y rumbo Glenorchy, un pueblo donde no planeábamos ir.  Día 4: La excursion más improvisada del viaje y la mejor sin duda alguna; Mount AlfredDía 5: Recuperamos fuerzas con buenas vistas en Rob Royce Glacier National ParkDía 6: Se nos va la olla subiendo 2200 escalones en Aoraki National ParkDía 7: Descansamos y disfrutamos de Tekapo Lake por la mañana y acabamos viendo focas a 3 horas del lago con un coche en lugar de la autocaravanaDía 8: Volvemos a casa, Australia. Os dejo el MyMaps para que os ubiquéis mejor:     Como todos los viajes guays, este también fue improvisado. Pero porque no teníamos otra opción. Lo cogimos todo con 1 semana de antelación aproximadamente debido al alquiler de la autocaravana, que funcionó de la manera siguiente:El tema es que por ahí abajo muchas compañías de alquiler de vehículos ofrecen un servicio llamado ‘’relocation’’, por el cual te dan un número limitado de días para llevar uno de sus vehículos de un sitio a otro por un coste mucho menor a un alquiler normal. Eso sucede porque la mayoría de viajeros hacen el viaje inverso al que hicimos nosotros, es decir, alquilan la autocaravana en Christchurch y acaban el viaje en Queenstown. Eso hace que en Queenstown se acumulen muchos vehículos de alquiler, y como solución, las compañías ofrecen el trayecto inverso por un coste mucho menor. Eso sí, los días son limitados (de 5 a 8 en nuestro caso) y las ofertas salen con muy poca antelación y se acaban muy rápido.Para que os hagáis una idea, nosotros pagamos 600 dólares por el alquiler de 8 días con kilometraje ilimitado y seguro a todo riesgo, éramos 5, así que unos 70 euros por persona, ¡una ganga para un país como Nueva Zelanda!La web donde alquilamos la autocaravana fue esta:https://www.imoova.com/imoova/relocationsVeréis que también ofrecen empezar en la isla del sur y acabar en la norte con el ferry pagado, así que si vas con tiempo yo no me lo pensaría dos veces! Día 1: Llegada a Queenstown, cervecita y relax viendo el pueblo.Una vez conseguimos reservar la relocation, reservamos los billetes y pusimos rumbo a Queenstown, el pueblo de los deportes de aventura. Se puede hacer de todo; paracaidismo, rafting, paragliding, bici de montaña, esquí acuático, y deportes de nieve en invierno. ¡Vamos, un paraíso para cualquier adicto a la adrenalina! Pero nosotros no hicimos nada hahah.    Llegamos a Queenstown un día antes del alquiler, ya que los vuelos salían más baratos y así de paso veíamos el pueblo. Para ser la primera parada, no estuvo nada mal, por no decir que fue el pueblo más bonito que todos habíamos visto nunca. Dimos un paseo y nos fuimos de cerves, el día más tranquilo de todos sin duda!Esa noche dormimos en un hostal barato del centro llamado Base backpackers Queenstown y al día siguiente nos despertamos pronto para ir a hacer el checkin de la autocaravana, hacer la compra y poner rumbo a los fiordos del sur.  Día 2: Alquilamos la furgo y nos dirigimos a Milford Sound, parando en Wakatipu lake y en 4752323 sitios más porque todo es super bonito.   Amanecimos a las 6am, y mientras unos iban a hacer la compra, otros a coger la autocaravana. A las 10 ya estábamos poniendo rumbo a Milford Sound, el único punto de los fiordos accesible en vehículo, y el único también que se puede visitar en 1 día. Hay rutas por los fiordos que parten de Milford Sound y llegas a cascadas y lagos muy salvajes, pero ya tienes que dedicar 3 o 4 días, y no son precisamente baratos, ya que como os he dicho, haceros la idea de que Nueva Zelanda es caro!!   En fin, de camino a Milford Sound paramos en Wakatipu Lake; el agua estaba tan cristalina como fría, pero nos bañamos igualmente, quién sabe si íbamos a volver allí!El punto exacto donde paramos lo recomiendo muchísimo, porque era una zona del lago que tenía arena y era como una playa, y podías aparcar la furgo justo delante del agua. Se llamaba Kingston Lake Camp.Después de un buen chapuzón y una buen plato de pasta con tomate para inaugurar el roadtrip, seguimos nuestro camino hacia los fiordos.      Hicimos mil paradas porque cada sitio que veíamos nos parecía más bonito que el anterior, pero de eso de trata, ¿no? La la foto de arriba es en Egliton Valley.Llegamos a última hora, y qué bien nos vino, lo teníamos para nosotros solitos, mirad qué pasada: A parte de lo espectacular de este paisaje, en Milford Sound parten barcos cada hora que te dan un paseo por el fiordo hasta mar abierto. Están bien de precio y con suerte se pueden ver delfines y focas. Pero a la hora que llegamos ya estaba cerrado, por eso no había nadie por allí, así que una cosa por la otra, ¡no se puede tener todo en esta vida!Esa noche teníamos pensado dormir en un camping que había cerca de allí, pero fuimos sin reserva y estaba completo, de ahí nos mandaron a otro camping que estaba a una media hora, y cuando llegamos nos dijeron que estaba completo también (no se puede llamar porque no hay cobertura) y de ahí nos mandaron a otro a 45 minutos, pero con lo cansados que estábamos, pensamos que lo más sensato era buscar y dormir en el primer campo que viéramos, y eso hicimos.  Día 3 : Multa mañanera y rumbo Glenorchy, un pueblo donde no planeábamos ir. Al día siguiente a primera hora, nos enteramos de que era ilegal, después de que una patrulla de policía nos despertara a las 6 de la mañana para ponernos una multa por dormir fuera del camping en una zona donde la acampada libre no estaba permitida. Pagamos esos 40$ con gusto y seguimos a nuestro siguiente destino, Glenorchy.Glenorchy es un pueblucho cercano a Queenstown al que no teníamos pensado ir, pero desde el avión cuando estábamos a punto de aterrizar vimos un monte en medio de la nada, rodeado de ríos que llegaban a un lago enorme y muchas montañas nevadas alrededor.    Decidimos encontrar y subir esa montaña, y así lo hicimos. Buscamos la zona por google maps y encontramos lo que estábamos buscando, Mount Alfred. Y lo metimos en el schedule del segundo día.El pueblo más cercano era Glenorchy, así que esta vez reservamos camping con unas horas de antelación y fuimos para allá. Lo que no sabíamos era la carretera que había para llegar allí.. QUÉ PASADA!   Hicimos alguna parada por el camino y llegamos a Glenorchy. Esa noche cenamos pronto y a dormir, que al día siguiente tocaba subir el Mount Alfred, que por lo que nos dijeron en el camping no era moco de pavo!El camping se llamaba Mrs Wolly’s campground ;)  Día 4: La excursion más improvisada del viaje y la mejor sin duda alguna; Mount Alfred: Nos despertamos a las 6, para variar. Desayunamos fuerte y fuimos al punto donde empezaba el hike, que estaba a 15 minutos del pueblo. Estas son las coordenadas:-44.782594, 168.353443.     Fue una excursión muy muy agotadora, pero a medida que íbamos ganando altura e íbamos viendo cada vez más paisaje, no paramos hasta llegar hasta arriba. ¡Y no hace falta que os diga que fue brutal! Teníamos los Alpes a un lado, Wakatipu Lake al otro, y entre medias un montón de vías fluviales de color turquesa que parecían pintadas. Comimos arriba y bajamos con la calma, agotadísimos después de casi 3 horas cuesta arriba y más de 1000 metros de desnivel acumulado. Llegamos al camping y después de una buena siesta para reponer fuerzas, pusimos rumbo al siguiente destino, Rob Royce Glacier National Parc, ¡¡eran pocos días y no había tiempo que perder!!Esa noche dormimos en el parking del parque nacional, que tiene baños y es legal. El último tramo (de casi 1 hora) no está asfaltado y hay que tomárselo con calma, nosotros llegamos de noche, y mientras uno de nosotros conducía, los demás estábamos arriba viendo las estrellas y cómo los ciervos y conejos se iban escondiendo cuando nos veían. Día 5: Recuperamos fuerzas con buenas vistas en Rob Royce Glacier National Park    Al día siguiente nos lo tomamos con más calma, era de los primeros días y ya estábamos destrozados... tocaba una excursión más tranquila, de 2h de ida y vuelta para ver el glaciar y una cascada, y como era de esperar, no defraudó! El puente colgante del video era como sacado de una película de Indiana Jones. Nos tomamos la tarde con tranquilidad descansando por los prados de por allí, y a última hora pusimos rumbo a Aoraki National Park, uno de los sitios más famosos de la isla sur y de Nueva Zelanda por tener el pico más alto de todo el país, el Mount Cook, de 3724 metros. UNA P*TA BARBARIDAD! .   Día 6: Se nos va la olla subiendo 2200 escalones en Aoraki National Park Había muchas excursiones que hacer a lo largo de todo el parque nacional, la típica y más concurrida, por ser la que exige menos esfuerzo físico y recompensa con unas vistas espectaculares, es la de Hooker Valley track, de 5 kilómetros y 100 metros de desnivel, pero nosotros no estábamos en el parque nacional más famoso de Nueva Zelanda para darnos un paseo, y escogimos Sealy Tarns Track, un recorrido muy vertical, concretamente de 2200 escalones, que ofrecía las mejores vistas del valle, con el glaciar y el Mount Cook al fondo. Llevábamos más de 2000 metros de desnivel acumulado en 3 días, se nos fue la p*ta olla, pero no pensábamos parar hasta coger el avión de vuelta a casa!   Destrozados pero muy contentos, acabamos la excursión y reservamos un camping muy cerca de Tekapo Lake, el siguiente punto de interés que queríamos visitar.Llegamos al camping (Tekapo Motels & Holiday Park), nos duchamos y entre cervezas y juegos de cartas cogimos el sueño, y esa noche dormimos como marmotas. Día 7: Descansamos y disfrutamos de Tekapo Lake por la mañana y acabamos viendo focas a 3 horas del lago con un coche en lugar de la autocaravana    Al día siguiente no teníamos ninguna excursión planeada, simplemente ver el lago Tekapo, y si el tiempo acompañaba darnos un buen baño, tomar el sol y comer al aire libre cerquita del agua. Y eso hicimos, el color del agua parecía de mentira, era un azul que ninguno de nosotros habíamos visto nunca, un azul de glaciar.Pasamos el último día de autocaravana tranquilitos y a medio día llegamos cerca del aeropueto de Christchurch a hacer el check out.   Pero el viaje no acababa ahí, el vuelo lo teníamos al día siguiente! Estaba todo planeado, fue dejar la furgo y alquilar un coche en la compañía de alquiler de enfrente (todas estaban en el mismo sitio ubicadas cerca del aeropuerto), y pusimos rumbo a Kaikoura, a poco más de dos horas en coche de donde estábamos. Y es que Kaikoura es un pueblo costero famoso por albergar mucha fauna marina, dependiendo de la época del año se pueden ver orcas, cachalotes, mucha variedad de delfines ¡e incluso pingüinos! Pero no estábamos ahí por ninguno de ellos, fuimos para ver la colonia de focas que vive en el cabo de Kaikoura, ¡que es gratis!Sinceramente nos hubiéramos muerto por ver ballenas y delfines, pero sabíamos que los precios no acompañaban. Ahora bien, si te lo puedes permitir, yo te recomiendo que lo hagas desde una avioneta, si te gustan estas cosas puede ser la experiencia de tu vida.Os dejo el link de una compañía que ofrece este servicio tan espectacular:https://www.airkaikoura.co.nz/   En cuanto llegamos a Kaikoura fuimos directos a ver las focas, se estaba poniendo el sol y no había tiempo que perder. Había muchísimas, quizás más de 100, los bebés estaban todos agrupados en una especie de piscina natural jugando y gritando y la verdad es que flipamos bastante viéndolos en su hábitat natural.Esta es la ubicación de la colonia: Peninsula Walkway, Kaikoura 7300, Nueva Zelanda Después fuimos al hostal (Dusky Lodge Backpackers) y disfrutamos de nuestra última noche en Nueva Zelanda, súper contentos de la experiencia que habíamos vivido y ‘’tristes’’ de volver a casa.. pero, siendo honestos, nos volvíamos a seguir viviendo la vida a Australia, así que tampoco nos podíamos quejar! Día 8: Volvemos a casa, Australia.   La ginda del pastel, volver de Nueza Zelanda sin tener 30 horas de vuelo. En tan solo 3h ya estábamos en casa, y sin jetlag!   Author Profile   Gonzalo Pasquier es un joven aventurero y fotógrafo español. Vive por y para viajar, y sus fotografías están inspiradas en su pasión por la naturaleza. En Blue Banana tenemos la gran suerte de contar con él dentro del equipo, y su misión no es otra que la de hacer realidad la nueva aventura y conseguir plasmarlo en nuestra marca a través de un contenido con un punto de vista propio, que vaya al siguiente nivel. Esto no va del qué hacemos sino del cómo lo hacemos. Y Gonzalo Pasquier es el encargado de demostrarlo.     

Exploring the wild island of Java

Hello! Desde hace unos años tenía en mente visitar Indonesia, siempre me ha atraído el clima tropical, la selva, las aguas cristalinas y la cultura de los países asiáticos. Lo que no sabía por aquel entonces es que después de decidirme a hacer este viaje volvería enamorado de este país.Es un país muy grande, para que os hagáis una idea, Indonesia está formada por un conjunto de más de 17.000 islas, y como es lógico, había que decidirse por alguna de ellas para empezar la aventura.El criterio para elegir una fue muy simple, mi compañero de aventuras y yo teníamos claras dos cosas: queríamos aventura y poco turismo, y la isla de Java cumplía estos requisitos, así que decidimos pasar dos semanas explorando el este de dicha isla.Al aterrizar en Jakarta, capital de Indonesia, cogimos un vuelo interno dirección Surabaya, una ciudad situada en el extremo Este de la isla y punto de partida del viaje.  Alquilamos un coche y empezamos nuestra aventura por Java Oriental durante las próximas dos semanas. Como un viaje del día a día se haría muy extenso, dividiré este post en 5 localizaciones, 5 spots increíbles que se encuentran a lo largo y ancho del extremo Este de Java:1. Rainbow Village, Malang. Un pueblo pequeño donde los tejados están pintados de colores por los niños, con la finalidad de atraer al turismo.  2. Lumajang, el pueblo de las cascadas.3. Islas de Tabuhan y Menjangang 4. Volcan IjenDía 5: ¡De vuelta a casa!   Os adjunto un MyMaps para que veáis la ruta:   1. Rainbow Village, MalangNuestra primera parada del viaje, situada a unas 4 horas de Surabaya fue nuestra opción más cercana para pasar la primera noche. Al llegar ya era de noche, asi que pusimos las alarmas y a primera hora ya estábamos allí, en el pueblo arcoíris.   Este pueblo tiene una bonita historia detrás, fue pintado como un arcoíris por los estudiantes de la universidad de Malang unos años atrás. Lo que antes era un pueblo con muy pocos medios y una forma de vida bastante precaria, comenzó a atraer turismo para mejorar las condiciones en las que vivía la gente. A día de hoy, si visitas East Java, es una parada obligatoria, por conocer a su gente y por perderte entre sus coloridas calles. Después de pasar nuestro primer día por esta zona, era hora de volver al hostal, al día siguiente tocaba día intenso de coche para llegar a una de las zonas más impresionantes de toda la isla.   2. Lumajang, las cascadas más impresionantes de IndonesiaNuestra base para los siguientes 3/4 días, el pequeño pueblo de Lumajang. Una vez alojados en el hostel Dear Traveler, era hora de explorar esta zona. Sonaba la alarma y ahí estábamos nosotros, a pie de cañón para aprovechar la mejor luz del día.Os dejaré por aquí todas las cascadas que visitamos, sin ningún orden especial, aunque yo ya tengo claro cual es mi favorita, ¿y vosotros?   Tumpak SewuConocida como la cascada de las mil cascadas, creo que no necesita una explicación. Recuerdo aquel día, estábamos en la parte superior incluso antes del amanecer, sólo se escuchaba el ruido del agua y de la selva, pocas veces he sentido tanta paz. Poco a poco empezó a salir el sol, iluminando la escena con una luz suave, era el momento perfecto para levantar el dron y disfrutar un rato.   La bajada a la cascada fue una buena aventura, cruzando ríos y agarrados a cañas de bambú. Al llegar, mis ojos no podían creer lo que estaba viendo, esa sensación me recorría el cuerpo. Por un momento pensé que estaba en otro planeta. Os dejo estas fotos, que como dicen, una foto vale más que mil palabras.      Goa Tetes Siguiendo por el río en dirección contraria a Tumpak Sewu nos encontramos con este sistema de cascadas y cuevas muy espectacular, lo mejor de todo es que el agua estaba calentita, era un spa en plena naturaleza. Kabut Pelangi, Kapas Biru: cada cual más espectacular. Solamente la bajada hacia estas cascadas por la selva ya merecía la pena, de vez en cuando nos cruzábamos con algún local cuyos campos de cultivo se encontraban cerca del río, un paisaje espectacular. Helechos gigantes y paredes de piedra recubiertas de plantas tropicales, una locura.   No nos cansamos de ver cascadas y selva, aunque el último de los días por la zona de Luamajang nos dio por conducir hacia el sur, a 1h del alojamiento, queríamos playa y moto, y no nos costó mucho encontrarlo. Alquilamos una moto a un local por unos 20e al cambio y nos lo pasamos como enanos conduciendo por la playa de arena volcánica al atardecer, sin nadie más, disfrutando de la brisa del mar, de la calma con la que viven los pescadores de la zona y de todo lo que nos rodeaba.   3. Islas de Tabuhan y MenjangangContinuaba la aventura por la costa Este de Java, con dirección a unas pequeñas islas situadas a 1h en barca. La primera parada fue la isla de Menjangang, más cerca de Bali que de Java, así que fue inevitable encontrarse con algún que otro turista. Los habitantes de la isla son un poco extraños, tienen pelaje marrón y cuatro patas, ¡son ciervos! Era curioso verlos correr a lo largo de la isla.Lo que no puede faltar es el snorkel, un par de aletas, gafas, tubo y disfrutar de uno de los fondos marinos más impresionantes de Java. Vimos muchísimas especies de peces, estrellas de mar etc. Rodeados de un coral espectacular.     La siguiente parada era la isla de Tabuhan, más pequeña que la anterior y más cercana a la costa de Java. Y ahora sí, la teníamos toda para nosotros!     No había absolutamente nadie más allí, menuda sensación... Los chapuzones eran muy recurrentes, costaba aguantar fuera del agua con el calor que hacía. 4. Volcán IjenSeguía la aventura para visitar uno de los puntos más emblemáticos de Java, el volcán Kawah Ijen, que posee en su interior el lago ácido más grande del mundo, ideal para darse un baño (es broma, ni se te ocurra meter un solo dedo en ese agua). Fue una caminata de unas 3/4 horas hasta la cima, posterior bajada al cráter para ver el fuego azul, y a los mineros trabajando sin descanso, una dura realiad que cuesta asumir en el momento que lo vives. El fuego azul que os comentaba es el resultado de la combustión del azufre en estado gaseoso, nada recomendable respirarlo, por eso allí mismo antes de la subida os alquilan las máscaras de gas.Nota: Si vas, te pido que respetes a los mineros, aunque sea una atracción turística hay gente trabajando en condiciones muy duras y a veces los turistas nos interponemos en sus caminos mientras cargan cestas llenas de azufre que llegan a pesar 70-80kg.Sin duda la caminata mereció la pena, para disfrutar allí uno de los amaneceres más bonitos de todo el viaje. Eso sí, llevaos algo de abrigo que arriba ¨fai un frío de carallo¨.   5. El volcán Bromo y Madakaripura, el área sagrada de Java OrientalLas últimas dos paradas de nuestra aventura. Volvimos a Malang desde el Ijen, un día entero de recorrido, y nos establecimos allí otra vez para iniciar la ruta hacia el Bromo. El volcán Bromo, activo y con una altitud de unos 2300 metros, es uno de los puntos turísticos más concurridos del este de Java. Es por eso que decidimos evitar las masas e ir a primera hora del día. En Malang nos reunimos con un amigo local, alquilamos unas motos de trail y condujimos dos horas en la noche para llegar arriba a la hora del amanecer.El camino es bastante peligroso, si no tienes experiencia con la moto no lo recomiendo. En ese caso, hay muchos tours que os llevan hasta allí en un jeep, mucho más seguro, pero la ventana a la improvisación queda cerrada, y eso es algo que a nosotros no nos gusta mucho jeje. Una vez arriba preparaos para pasar frío, el cambio de estar a 30C de media a estar a 0 o bajo 0 es brutal. No os exagero. Pero sin duda merece la pena.. estar contemplando ese paisaje que parece sacado de Marte, al amanecer, desde luego que no tiene desperdicio.     Tras aprovechar la mejor luz posible, era hora de bajar a la Savana del Bromo, un mar de arena donde Jeeps y motos cruzan como locos, jinetes a caballo se cruzan en el camino... Os juro que nunca había visto algo parecido, era como estar en otro planeta literalmente, difícil de explicar.   Tocaba subir al anillo del Bromo, y ver el volcán desde arriba, un resbalón aquí os puede costar la vida, asi que id con mucho ojo mirando donde pisáis.   Ya habíamos tragado suficiente arena, así que cogimos las motos y volvimos de vuelta a Malang, nuestro campamento base. La última parada del viaje era la inmensa cascada de Madakaripura, un área sagrada para la gente local, y una cascada de 200 metros, de las más altas de toda Java. Exhaustos a estas alturas del viaje, por la cantidad de aventuras que nos metimos al cuerpo, por levantarnos todos los días al amanecer y quedarnos a cada atardecer, por las horas de coche, de moto, de barca, de snorkel, dos semanas non-stop, tocaba recuperar algo de energía. Volamos hasta Jakarta desde Surabaya para pasar allí el último día del viaje, más de relax, de vuelta a la civilización.   Aquí ponemos fin a esta aventura y este pequeño diario del viaje. No puedo recomendar Indonesia lo suficiente, ni mis fotos ni mis palabras llegan describir lo vivido durante estas dos semanas. Íbamos con las expectativas altas, pero sin duda fueron superadas, por sus paisajes, naturaleza, pero sobre todo, por su gente.Por sí os habéis quedado con ganas de más, os dejo un video que he hecho sobre el viaje:https://youtu.be/cV6N99Pl2wo   Author Profile   Pablo García, gallego y del mundo, amante de las aventuras, de los lugares remotos y de las culturas. Con ansias de compartir con el mundo lo que ven sus ojos a través de sus fotos y sus vídeos. Es uno de los creadores de contenido con los que en Blue Banana tenemos el placer de contar, porque nos encanta la naturaleza de sus viajes y su afán por la aventura.  

The Dolomites. Welcome to the adventure

Hello! Este espacio estará dedicado a explicar nuestros viajes y vivencias, para que cuando vosotros queráis iros a explorar sepáis cuales son los mejores destinos, qué sitios hay que visitar, donde podéis dormir y comer y cositas que va bien saber antes de hacer las maletas.El primer post del blog va dedicado, como no, a los Alpes Italianos, también llamados Dolomitas.Es el sitio donde fuimos a grabar el vídeo de la nueva colección Otoño-Invierno, y muchos de vosotros nos pedisteis que colgáramos la ruta porque os encantó el sitio. Pues bien, ¡aquí va todo lo que necesitáis saber para marcaros un viajazo de 10!Los Dolomitas son un conjunto de montañas situado en la zona norte de Italia, y es un destino muy concurrido en los meses de invierno dadas las buenas instalaciones que existen para practicar deportes de nieve como el ski o el snow. Lo que no es tan conocido de este lugar es su belleza en el resto de meses del año, tanto para hacer senderismo, como para escalar, hacer bici de montaña o parapente para los más atrevidos.Y es por eso que nos decidimos a ir allí, por sus paisajes espectaculares, la diversidad de actividades y por ser un lugar poco concurrido fuera de la temporada de ski.Nuestra idea era hacer un viaje de 4-5 días visitando los sitios más espectaculares, así que miramos el tiempo para evitar ir en días lluviosos, reservamos fechas, compramos los billetes de avión.. ¡y a volar!Los lugares que vimos fueron los siguientes (links a los días):Día 1: Llegamos a Bolonia, pusimos rumbo a Dolomitas en la furgo, hicimos la única visita del día, a Lago di Caresse, y dormimos en el Hotel Classic In en Ortisei, Val Gardena, después de unas pizzas históricas en el ristorante Erica.  Día 2: Vimos el amanecer en Alpe di Siusi, luego hicimos una caminata por Seceda 2500 y un vuelo panorámico en helicóptero.Día 3: Vimos el amanecer en Lago di Braies y fuimos a explorar Tre cime di Lavaredo, donde comimos y nos pilló la niebla en busca del acantilado más bonito de los Alpes. Día 4: Hicimos la excursión a Lago di Sorapis y a la vuelta volvimos a intentar llegar al acantilado de Cadena di Misurina. ¡El resultado fue inmejorable!Día 5: ¡De vuelta a casa! Antes de empezar con la chapa, os dejo un Mymaps para que veáis bien la ruta que hicimos y os situéis un poco mejor:       Día 1: Llegada a Bolonia y visita a lago di Caresse.Empezamos el viaje el 16 de Setiembre desde Bolonia, ciudad a la que volamos desde de España. Está un poco lejos de los Dolomitas, pero lo cogimos con poca antelación y era el aeropuerto cercano más barato. Os dejo esta tabla donde os pongo las ciudades próximas y lo que se tarda en llegar en coche a Ortisei, un pueblo en Val Gardena, el corazón de Dolomitas:     Si voláis a Innsbruck tened en cuenta que es Austria, y que el alquiler del coche será seguramente más caro que en Italia, y si voláis a Verona seguramente no encontréis vuelos directos, ya que tiene un aeropuerto pequeñito, así que yo os recomendaría volar a Bérgamo, y alquilar el coche ahí.En fin, como veis no es el sitio más accesible del mundo, pero ahí está la clave del encanto, ¿no?Una de las cosas que debéis saber antes de ir es que, al estar en la frontera con Austria, todos los sitios tienen dos nombres, uno en italiano y otro en alemán, tenedlo en cuenta cuando veáis los carteles por la carretera, porque puede confundir muy fácilmente. Y hablando de carreteras, id preparados para los peajes, porque no son pocos, ¡ni baratos!Nuestra primera parada fue Lago Di Caresse, o Karersee en alemán, un increíble lago de montaña a menos de 1 hora de Bolzano, la ciudad más grande de la zona de los Dolomitas.     Os recomiendo que vayáis a última hora, porque la luz es espectacular, los picos del fondo se quedan de un color anaranjado y es súper bonito. Además, llegaréis a deshora y probablemente no encontréis mucha gente por allí.Nosotros pagamos 4€ por el parking, que queda a mano izquierda si venís desde Bolzano. ¡Y lo mejor es que no hay que andar nada! El lago está cruzando la carretera a 20 metros. ¡UNA PASADA!Estuvimos de 18 a 19:30h dando vueltas por la zona, rodeándolo y grabando clips para el video de la nueva colección.. que, por cierto, si no habéis visto el video, aquí lo tenéis:https://www.instagram.com/p/B3C9TZZDxuD/        Después de visitar el lago fuimos al hotel, en Ortisei, Val Gardena. Nos duchamos y cenamos en la pizzería Érica, súper buena relación calidad precio para lo que hay por allí. Fueron 13€ por pizza y birra aprox, así que nada mal para estar en el paraíso de montaña.Nota: Si quieres pedir una clara, que la vas a pedir, pide cerveza con limón, porque si pides clara seguramente te traigan una cerveza italiana que tiene un nombre parecido, y que no lleva limón. De nada.Con la barriga llena nos fuimos directos a la cama, porque al día siguiente nos despertamos prontito (5:30am) para salir a las 6am del hotel y llegar a ver la salida del sol en Alpe di Siusi a las 7am.La primera noche nos alojamos en Classic Hotel Am Stetteneck, donde pagamos 100€ por habitación doble con desayuno incluido. ¡Con parking privado y muy bien ubicado, sin duda recomendable! Día 2: Amanecer en Alpe di Siusi, caminata por Seceda 2500 y vuelo panorámico en helicóptero.Como os he dicho, nos despertamos pronto y fuimos directos a Alpe di Siusi, que al fin y al cabo es un prado verde enorme lleno de cabañitas de madera y vacas, y rodeado de montañas muy fotogénicas. Os recomiendo coger la primera luz del día, para que lo podáis ver así:      Estuvimos grabando ahí 1h y media aprox, con todo el lugar para nosotros. Lo bueno de ir fuera de temporada es eso, que te cruzas con muy poquita gente, ¡y más si te pegas el madrugón!     Alpe di Siusi es una zona muy grande, así que para llegar exactamente al sitio donde fuimos nosotros, poned en el maps: Malga Sanon, que es un hotel/restaurante donde podréis aparcar gratis. Si vais, ojo con el camino de tierra del final, se las trae ;)Acabamos de grabar en Alpe di Siusi sobre las 8:30am, y salimos hacia el hotel para aprovechar el desayuno incluido, que encima era buffet... ¡lo mejor después de estar 1h y pico grabando!     Después de un desayuno histórico, nos dirigimos a nuestro siguiente destino, Seceda 2500m, al cual se puede llegar de 2 formas diferentes; o bien caminando unas 2 horas en subida constante (1000m de desnivel) o bien en funicular, que cuesta 32€ y en 15-20 minutos te plantas arriba. Nosotros cogimos el funicular, que estaba a 10 minutos caminando del hotel, y sobre las 11:30 de la mañana ya estábamos arriba. Seceda fue uno de los sitios donde encontramos más gente, ya que, a parte de ir a mediodía, es muy conocido. Vais a ver por qué:         Estuvimos hasta las 14h dando vueltas por la zona, volando el drone y haciendo la croqueta por el césped, y luego bajamos a comer. Con el restaurante no nos complicamos mucho, teniendo en cuenta que a las 14-14:30h ya cierran todos los restaurantes (en Italia comen prontito), comimos en el bar de la estación del funicular, donde no comimos mal, pero tampoco fue algo exquisito.Nota: Si tenéis buena vista, en el último tramo del funicular llegando arriba a Seceda, podéis ver marmotas tomando el solete. Se camuflan súper bien pero son enooormes!   Como veis íbamos a buen ritmo, a penas era la hora de comer y ya habíamos estado en 2 sitios donde puedes pasarte 1 día entero en cada uno. Pues aún quedaba lo mejor, un p*to vuelo en helicóptero! Una vez acabamos de comer, descansamos un poco en la terracita del restaurante y pillamos la furgo para ir a la sede de Elikos, la única empresa que ofrece vuelos panorámicos en helicóptero por Dolomitas. Estaba a 20 minutos en coche de Ortisei, así que nos vino rodado.Nosotros cogimos el vuelo más corto (y el más barato), 15 minutos 120€ pp. ¿No está mal eh? Ya lo sé, no es nada barato, pero merece muchísimo la pena. ¡Yo nunca había subido en uno, y es una de las experiencias más locas que he vivido!   Vimos los sitios que habíamos visitado esa misma mañana desde una perspectiva totalmente nueva, y ver montañas y montañas hasta donde alcanzaba la vista, fue alucinante.Con la adrenalina todavía en el cuerpo, cogimos la furgoneta y mientras comentábamos la locura del vuelo, nos dirigimos al hotel donde íbamos a pasar la segunda noche; Hotel PörnBacher, a 20 minutos del lago más fotografiado del mundo, Lago di Braies, o Pragser Wildsee, depende de a quién le preguntes.     Esa noche cenamos en Ristorante Christl, a 5 mins del hotel, y también os lo recomiendo mucho, porque fueron muy rápidos y la relación calidad precio era buena. Después de unas buenas pizzas nos fuimos a dormir pronto, porque, como no, ¡al día siguiente madrugábamos otra vez!  Día 3: Lago di Braies y Tre Cime di Lavaredo A las 6am sonó la alarma, nos preparamos y fuimos directos a Lago di Braies a hacer el primer shooting del día. Llegamos antes que el sol, y nos decepcionamos un poco al ver que el reflejo del lago que nosotros habíamos visto en las fotos, había desaparecido por el viento. Empezamos a rodear el lago, y media hora más tarde, de repente empezaron a dibujarse las montañas en el agua, ¡y se nos cayó la baba a todos!Nos pusimos a grabar y a hacer las fotos por las que habíamos ido, y no paramos en 2 horas.       Notas:- El nivel del agua puede variar 2 o 3 metros de diferencia dependiendo de la época del año. Nosotros fuimos después del verano y antes de que empezaran las lluvias, por eso estaba el nivel tan bajo. Si vais en marzo o abril, cuando empieza el deshielo, seguramente el nivel del agua llegue a la altura de la caseta de madera de la foto. ¡Os dejo una foto de nuestro colaborador José Zepev, que pilló el lago bastante más lleno!- A partir de las 10 de la mañana se pueden alquilar las barcas por 20€ la hora. Con las SDs llenas de contenido, y después de volver al hotel a por el desayuno incluido, nos dirigimos al siguiente spot del día; Tre Cime di Lavaredo. Sí, lo habéis adivinado, significa Tres Cimas, y es precisamente lo peculiar del lugar, las tres moles de piedra que sobresalen más de 500 metros desde el parking del refugio y casi 3000 desde el nivel del mar. ¡Y lo más loco de todo, es que vimos a gente escalándolas!La entrada al lugar cuesta 30€ y sirve para estar 24h allí, así que, si vais de acampada o en auto caravana, podéis dormir arriba y pagaréis lo mismo que si subís y bajáis en el mismo día. Nuestro plan fue rodear las tres cimas y llegar al refugio que había al otro lado, Rifugio A. Locatelli Innekofler, donde comimos un buen plato de pasta y nos echamos la siesta como buenos españoles. Después, fuimos por la parte detrás del refugio a explorar unas cuevas que vimos mientras comíamos, y resultaron ser pequeños túneles que se conectaban entre ellos y te llevaban a otro lado de la montaña.   Una vez comidos y vistos los túneles, la idea era volver a donde habíamos empezado, y seguir en la otra dirección para encontrar un acantilado que habíamos visto en vídeos y fotos y que nos moríamos de ganas de ver en directo porque era una pasada. Así que deshicimos el camino de ida, y en 1 hora nos plantamos en la furgoneta para cambiarnos las sudaderas, aligerar las mochilas y empezar el siguiente hike en busca del acantilado.Y en un abrir y cerrar de ojos, mientras nos cambiábamos las sudaderas en la furgo, llegó una niebla muy densa que nos hizo plantearnos si hacer la excursión o no, ¡porque no veíamos un carajo!       En fin, como no, salimos a probar suerte, y encontramos el acantilado, si, pero no con las vistas que nos habíamos imaginado…    Cansados de todo el día caminando, y decepcionados por no ver nada, decidimos volar el drone, para intentar llegar encima de la niebla y ver la puesta de sol a través de la pantalla del móvil. ¡Y lo conseguimos! ¡A 300 metros por encima de nosotros estaba poniéndose el sol en un mar de nubes anaranjado, que tomas que sacamos!    Con un sabor agridulce volvimos a la furgo y pusimos rumbo a Cortina d’Ampezzo, un pueblo lleno de tiendas de marca en medio de los Alpes. Ahí vimos el partido del Juve vs Atleti y dormimos como marmotas en el Hotel Aquila después de un atracón de pizzas y pasta en el restaurante Pontejel, que no estuvo mal, pero tampoco fue nada del otro mundo.   Día 4: Lago di Sorapis y Tre cime parte 2:El día 4 nos lo tomamos con más calma, nos despertamos a las 8:30am.. ¡wow! Después de dos días durmiendo poco, esa noche nos supo a gloria. Desayunamos como siempre buffet libre en el hotel, y partimos en furgo hacia el punto de inicio de la excursión del Lago Di Sorapis. Llegamos a Passo Tre Croci 15 minutos más tarde, y empezamos a caminar. La excursión es de poco menos de 2 horas, y las vistas que hay son increíbles:     Llegamos a lago di Sorapis con un buen dolor de piernas, pero fue mirar el paisaje y se nos olvidó todo, ¡ese color del agua es espectacular! Hicimos alguna foto y fuimos directos a un refugio que hay a 100 metros del lago (Rifugio Alfonso Vandelli) a comer allí.Nota: Es un sitio bastante remoto y no tienen datáfono para cobrar la comida, así que llevad efectivo encima. Y aprovecho para recomendaros la sopa de verduritas, que con el frío que hacía entro solísima.Acabamos de comer y empezamos a hablar con uno de los camareros, que conocía la marca y nos seguía a uno de nosotros. ¡En medio de la montaña en un refugio perdido de la mano de Dios, y conocía Blue Banana y a Axel! Flipamos bastante la verdad.Empezamos el camino de vuelta, con la idea de volver al hotel y ducharnos tranquilamente y pasear por el pueblo, que llevábamos uno días de mucho tute y nos lo habíamos ganado. Pero la cosa se torció, nos pudo el afán de aventura, y acabamos poniendo rumbo al acantilado del día anterior, ¡era nuestra última oportunidad para conseguirlo! Volvimos a pagar los 30€ del parking sin pensarlo, cogimos solo lo necesario, y empezamos la excursión corriendo como jabatos, porque quedaba 1 hora de sol y había una media hora de camino para llegar. Por no decir que también había niebla cuando llegamos, pero no tan densa como la del día anterior.¡Llegamos al acantilado a tiempo! Y esta vez con vistas, ¡qué p*ta pasada!   ¡Pero el día no acababa allí, queríamos más! Así que subimos un poco más arriba, montamos la tienda de campaña para grabar unas tomas y vimos la última puesta de sol del viaje.       Después de una tarde loca llena de adrenalina, empezamos el camino de vuelta a la furgo.Súper satisfechos con el resultado del último día, cenamos en un restaurante cualquiera de Misurina, un pueblo muy cerca de Tre Cime, y pusimos rumbo al hotel, en Passo Pordoi, a 2 horas de trayecto… Es la otra cara del espíritu aventurero supongo, si no hubiéramos vuelto en busca del acantilado, a las 9pm ya estaríamos duchados y preparados para cenar. En cambio, a esa misma hora no habíamos cenado, estábamos destrozados y aún nos quedaban 2 horazas para llegar al hotel, ¡pero la experiencia que acabábamos de vivir justificaba de sobra la situación!     El hotel se llamaba Col Di Lana, y como el resto, la habitación doble con desayuno incluido rondaba los 100€. Queríamos un hotel en Passo Pordoi porque al día siguiente, antes de ir al aeropuerto queríamos hacer una mini excursión al refugio Fredarola (menos de 1hora andando) para ver el lago Fedaia y la Marmolada de fondo (la montaña más alta de Dolomitas).   Día 5: ¡De vuelta a casa!Finalmente decidimos tomárnoslo con calma y bajar a Bolonia pronto por si pillábamos tráfico. Comimos por el camino en Treviso, en una pizzería baratísima y muy buena, se llamaba Zeus. Si vais podéis aparcar en Piazza Vittoria, está a 3mins caminando y hay un parking bastante grande.¡De ahí ya nos fuimos al aeropuerto con caras tristes pero muy agradecidos por los días que habíamos pasado, y volvimos a España con las SD llenas y jurando no comer pizza ni pasta durante muchos días!Fue un viaje increíble que superó por completo todas nuestras expectativas, tanto por los sitios que vimos como por las experiencias que vivimos, ¡así que no os lo puedo recomendar estando más convencido de que os va a flipar!  Si tenéis cualquier duda, podéis dejarla en los comentarios y estaré encantado de resolverla.Un saludo, y ¡a seguir con la aventura!    Author Profile   Gonzalo Pasquier es un joven aventurero y fotógrafo español. Vive por y para viajar, y sus fotografías están inspiradas en su pasión por la naturaleza. En Blue Banana tenemos la gran suerte de contar con él dentro del equipo, y su misión no es otra que la de hacer realidad la nueva aventura y conseguir plasmarlo en nuestra marca a través de un contenido con un punto de vista propio, que vaya al siguiente nivel. Esto no va del qué hacemos sino del cómo lo hacemos. Y Gonzalo Pasquier es el encargado de demostrarlo.